Intensidad y duración en el aroma

Intensidad y duración

Uribarri en Barri PerfumesMás de uno se preguntará si en realidad intensidad y duración son los mismos conceptos a la hora de calificar un aroma.
Durante este artículo voy a desgranar la particular diferencia que existe entre intensidad y duración.

Decimos que un perfume o aroma es intenso cuando en el momento de pulverizarlo, es decir en las notas de salida, nos envuelve fuertemente con su fragancia.

Hay muchas personas que les gusta esta fuerza olfativa y la potente percepción de esas notas de salida en su nariz. Pero esto no significa que dicha potencia de salida sea en realidad una garantía de durabilidad. Hay casos de olores muy intensos cuya volatilidad es muy rápida y son en consecuencia olores que duran poco (ej. ésteres, ácidos, acetonas, bacterias, etc.). Tenemos que tener en cuenta que esos olores tan volátiles pero intensos, tienen una curva de notas olfativas muy corta, al igual que su vida odorífica. En resumen, saber que intensidad no es sinónimo de duración.

Intensidad

Siguiendo con la intensidad, sobre todo en las notas de salida, es de recibo tener conciencia que un perfume por más intenso que sea, no es mejor. En muchas ocasiones es, incluso, es contraproducente. Por poner un ejemplo en el campo de la ambientación de locales y espacios, cuando un ambientador es exageradamente intenso llega a generar el efecto contrario para lo que se creó: agradar a las personas.

Estos fallos provocados por una demanda sin control ni conocimiento provoca rechazo en la mayoría de las personas. Imagine que entra en un bar o restaurante donde percibe un fuerte e intenso olor a un aroma jabonoso industrial, de chicle o de similares productos de limpieza. Usted está percibiendo esas fragancias intensas creadas para otros propósitos, como enmascarar un olor. Y según lo percibe, su olfato es incapaz de apreciar el olor de un alimento por ejemplo, una tortilla de patata.
Recuerde que el olfato y el gusto van unidos ¿Qué ocurre? El choque olfativo es brutal, intensidad contra natura. Seguro que no sería la primera vez que ha tenido que salir o ha estado a disgusto en un local así.

Recordemos, intensidad y duración no es lo mismo.

Un buen profesional no le recomendaría una fragancia intensa en pro de una fragancia de perfumería fina, donde prima más la sutileza, la calidad y la duración.
Durante mis viajes en el mundo de la perfumería y la ambientación he tenido conciencia de que este tema ha sido y es muy difícil de hacer entender a muchas personas. Y no he dejado de insistir en ello, no hay que ser un cometa cuya cola olfativa arrasa allá donde pasa. Hay que ser la sinfonía armoniosa de una buena partitura de notas olfativas, con sutileza y duración.

Uno puede desear oler con intensidad una fragancia y contrariamente al deseo, por muy intenso que sea el aroma, se producirá un “silencio olfativo”.

Silencio olfativo, es un término personal que uso para definir la anulación olfativa de un determinado olor o fragancia. Esto se produce bien por el uso continuado en el tiempo, o por una “borrachera” continua por olor intenso. Al final es el usuario quien no llega a percibir el aroma y aquellos que vienen de fuera lo perciben en toda su magnitud. Razón de más de lo peligroso que son las fragancias o aromas exageradamente intensos, por ejemplo …
¿Una persona fumadora es consciente del olor a alquitrán y tabaco que impregna en su ropa?
¿Son conscientes del olor los trabajadores cuya labor se lleva en lugares donde hay olores fuertes y penetrantes?
¿Cuándo sale un cocinero del fogón, se percata el mismo del olor a cocina que lleva impregnado?
¿Verdad que todos nos habituamos a olores agradables o desagradables según pasa el tiempo en contacto con ellos?

Intensidad no es duración, intensidad es potencia.

La potencia de salida en las notas olfativas. Ya que estamos con la potencia de salida, no siempre esa potencia llega al fin: la duración. Y como en una carrera o maratón donde para el corredor prima más una buena cadencia que no un gran sprint.

Pedro Uribarri

No hay que ser un cometa cuya cola olfativa arrasa allá donde pasa. Hay que ser la sinfonía armoniosa de una buena partitura de notas olfativas, con sutileza y duración.

Plantas Naturales en el Perfume

El Cilantro, Coriandro

Cilantro o Coriandro (Coriandrum sativum, eng. coriander). Es otra de las plantas que podemos encontrar como un componente natural en la perfumería, miembro de la familia de la zanahoria. El área geográfica donde tiene su origen es en el sur de Europa y el...

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Ylang ylang

Ylang ylang (Cananga odorata), familia de las anonáceas, annonaceae. Es un árbol original de la India, Indonesia y Magadascar. Hoy en día se cultiva en las zonas subtropicales de centroamérica y en el norte de sudamérica. En Costa Rica es habitual en los...

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La Albahaca (Ocimum basilicum)

Albahaca Albahaca, un nombre de orígen árabe. He aquí sus diferentes nombres: Albahaca, Alhábega, Alfábega, Basílico, Hierba real, Hierba de los reyes, Alfavaca, Albahaquita
 (Ocimum basilicum). De distribución sudasiática y origen persa, de la familia de las labiadas...

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Helecho (Filicopsida, Pterophyta)

Helecho Los helechos (Filicopsida, Pterophyta, Filicinae o Pteropsida) son plantas herbáceas vasculares carentes de flor, pero no por ello no dejan de ser parte en el mundo de la perfumería. De hecho muchos perfumes clásicos tienen notas olfativas de helecho. Es una...

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Musgo de Roble (Evernia prunastri)

Musgo de Roble (Evernia prunastri), en inglés Oakmoss,es una especie de liquen. Se localiza en la mayoria de bosques de montaña en todo el hemisferio norte, incluyendo partes de Francia, Portugal, España, América del Norte y gran parte de Europa Central. Musgo de...

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Palisandro (Aniba rosaeodora)

Palisandro o Palo de rosa (Aniba Rosaeodora) es una árbol especie de las magnolias y familia de las Lauraceae. Se conoce de forma común como palo de rosa, en inglés rosewood-tree. Es una especie endémica de la costa del bosque atlántico brasileño, crece en partes de...

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Enebro común (Juniperos communis)

Enebro común (Juniperos communis) Es un arbusto del género Juniperus  con amplias subespecies dentro de la familia. Los enebros son coníferas arbóreas o arbustivas, pertenecientes a la familia de las Cupresáceas. Es la única especia originaria de Europa y necesita un...

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Violeta (Viola odorata)

Violeta (Viola odorata), también llamada alhelí, clavelina, viola, violet sweet. Crece en las regiones del Mediterráneo y Asia Menor. Sus delicadas flores son de color púrpura, blanco o abigarrado. Son maravillosas plantas forestales que son muy fáciles...

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Sándalo (Santalum album)

El sándalo (Santalum album) es un árbol originario de la India y de Asia, de la familia de las Santalaceae. Existen aproximadamente 25 especies diferentes en todo el Indomalaya, Australasia y Oceanía. Diferentes nombres del sándalo: chandan (Bengalía), peetchandan,...

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Freesia (Freesia refracta)

En esta ocasión vamos a hablar de una planta que pocos conocen y que es utilizada en el mundo del perfume: la Freesia. La Freesia (lat. Freesia refracta) pertenece al género de plantas bulbosas, familia de los lirios (Iridaceae). Originales de África. Las...

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Osmanthus fragrans (Sweet Osmanthus)

Osmanthus fragrans (Sweet Osmanthus), conocido como  桂花 / Guihua chino y 金 木犀 / Kinmokusei en japonés de donde es originario, es un arbusto perenne que crece desde 3 a 12 m de altura. Las hojas son de 7-15 cm de largo y 2.6-5 cm, con un margen entero o...

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Resinas y balsámicos

Resinas y bálsamos. Uno de los términos más usados y complejos en las fragancias es: resina y balsámico. Las materias primas que caen bajo el paraguas de resinas y bálsamos son algunos de los componentes más antiguos de los perfumes, a menudo es la base de la familia...

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La Jara

Jara (Cistus ladanifer L.) es un arbusto perennifolio de 1,5 a 2 m de alturade la familia de cistáceas con ramas rojizas.  Sus hojas son lanceoladas y de color verde oscuro. Muy pegajosas con un olor aromático que recuerda el bálsamo. Las flores son...

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Mimosa o Aromo francés (Acacia dealbata)

Mimosa (Acacia dealbata). La Acacia dealbata, comúnmente conocida como Mimosa fina es un arbusto espinoso de 1 a 2 m de altura de la familia Mimosaceae. No se eleva más allá de los seis metros, pero su copa es muy extendida. La Acacia farnesiana necesita...

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El Cinamomo (Cinnamomum verum)

Cinamomo. En esta ocasión comentaremos un arbusto que aunque no suene mucho, estoy seguro que a todos os gusta, es más, lo encontraréis muy familiar. Bajo ese nombre tan extraño se esconde una especia muy conocida por todos nosotros, usada en alimentación como...

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El Jazmín (Jasminum)

Jazmín (Jasminum) es un género de arbustos y enredaderas de la familia del olivo (Oleaceae). Esta planta comprende alrededor de 200 especies nativas de las regiones tropicales y templadas del Viejo Mundo. Se cultiva especialmente por la fragancia característica de sus...

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Cedro (Cedrus atlantica)

Cedro (Cedrus atlantica), es un árbol de gran tamaño que puede llegar a alcanzar los 40 metros de altura. Hay varios tipos, pero el que tratamos aquí es usado para la extracción de aceite esencial para perfumería. Se extrae por destilación de su madera...

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El árbol de té (Melaleuca alternifolia)

El árbol de té, del cual se extrae el aceite de melaleuca, es una planta cuyo nombre es Melaleuca alternifolia de la familia de Myrtaceae  y subfamilia Myrtoideae. Esta planta es un arbusto de hasta siete metros de altura cuyas hojas se aprovechan para la...

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Neroli (Citrus aurantium)

Neroli, seguramente que habrás leído u oído el término cuando se habla de un componente de un perfume determinado, y te habrás preguntado que clase de planta es. Pues no es otra cosa que la flor del naranjo “amargo”. Es un aceite vegetal que se extrae de...

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Vetiver (Vetiveria zizanioides)

Vetiver es una planta que pertenece a la misma parte de la familia de las gramíneas (Poaceae) como el arroz, el maíz, la caña de azúcar y el  limón. Su nombre botánico es Vetiveria Zizanioides. El nombre genérico deriva de "Vetiver" que significa su nombre en Tamil...

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