Técnica del Perfume I : El rendimiento

pedro uribarri barriperfumesRendimiento en el Perfume

Comienzo esta sección dedicada a la técnica del perfume más avanzada para dar unas nociones básicas para todo aquel que desee entender más los comportamientos de los aromas y los términos que los perfumistas usamos cuando analizamos un determinado perfume.Usaré los términos técnicos y los comentaré con términos más comunes e inteligibles para el resto de los mortales. Amigos y clientes me comentan muchas veces sobre la duración de un perfume:

  1. ¿Cuánto dura una fragancia?
  2. ¿Qué es la fijación del perfume?
  3. ¿Qué quiere decir intensidad?

Todos estos términos se pueden resumir en lo que los técnicos perfumistas definimos como “rendimiento”. El rendimiento es la capacidad que tienen perfume para hacer notar su presencia. Dicho de otra forma, es lo que cualquier mortal más desea de un perfume que le gusta, notarlo.

Conseguir un rendimiento óptimo depende de como podemos combinar los componentes individuales como si de una partitura musical se trata, consiguiendo con técnica y tiempo un rendimiento óptimo.

Cuando analizamos el rendimiento de un perfume soy partidario de tomar dos vías de referencias, una directa sobre el perfume y la otra sobre la apreciación en la distancia del perfume. Imagínate que vas a una perfumería y te ofrecen una mouillette, la hueles y aprecias las notas olfativas. La guardas, y vuelves a oler al cabo de unas horas. Esa sería la vía directa. Cuando olemos a la distancia el aroma sin acercarnos al origen, bien en la ambientación o en el perfume que lleva puesto una persona, apreciaríamos el rendimiento a la distancia.

El rendimiento es la capacidad que tienen perfume para hacer notar su presencia.

Me preguntarás si eso es todo para poder analizar el rendimiento de un perfume, y francamente te diré que no. Cuando apliquemos esas dos vías para obtener un juicio sobre una determinada fragancia, debemos de tener en cuenta cómo vamos a tomar los datos, por ejemplo y resumiendo os diré que, durante la aplicación del perfume (notas de salida) y después de un tiempo de la aplicación (notas de fondo).

¿Qué datos vamos a obtener con estos pasos? Fácil, obtendremos, el impacto, la persistencia, la difusión y el volumen. Todo esto que os he contado lo voy a simplificar en esta gráfica:

Directa sobre el perfume         En la aplicación El Impacto

                                                        → Después de un tiempo La Persistencia

A la distancia del perfume      En la aplicación La Difusión

                                                        → Después de un tiempo El Volumen

Os he mostrado a obtener cuatro valores que determinan el rendimiento de un perfume. El impacto, la difusión, la persistencia y el volumen. Seguro que más de uno me dirá y esto qué significa. Bien, aunque los términos ya dan una pista de su significado, haré un breve resumen para que cuando hablemos de un perfume sepamos bien de qué propiedades estamos hablando.

Cuatro valores que determinan el rendimiento de un perfume: el impacto, la difusión, la persistencia y el volumen.

El impacto, es la eficacia de un perfume en sus notas de salida, por ejemplo cuando lo pulverizamos en la piel o en el aire y lo olemos en el mismo momento. Esto juega un papel muy importante en la percepción humana, ya que obtendremos un valor positivo o negativo del olor en el primer momento.

La difusión, es la capacidad de un perfume en fijarse en una superficie, por ejemplo en la piel, en la ropa, etc. No debemos confundir la difusión con la persistencia. Siempre lo digo, no es lo mismo la efectividad con la fijación. Ya explicaré esto más adelante en otro artículo.

La persistencia es la efectividad de una fragancia a largo plazo aplicado al producto, bien en un perfume aplicado a un producto o en un ambientador pulverizado en el aire.

El volumen es la efectividad en la distancia después de un tiempo. No hay que caer en el error de confundir el volumen con la persistencia, aunque hablemos en ambos de la efectividad. En el laboratorio nos fijamos en la efectividad sobre las bases (la persistencia) y los vendedores y clientes se fijan en la efectividad sobre el tiempo (el volumen).

© Pedro Uribarri – Perfumer Technician 2017

Evocaciones

Evocacionespedro-uribarri

Del lat. evocāre. 1. Recordar algo o a alguien, o traerlos a la memoria. Evocamos juntos nuestro pasado.

Nosotros conocemos científicamente como el poder de la memoria olfativa evoca potentes respuestas al ser humano. Estas respuestas son en gran mayoría positivas, pero igualmente negativas. Ha habido cantidad de artículos sobre qué ocurre cuando un perfume te evoca recuerdos, por ejemplo, de un examigo o por un hecho traumático. ¿Y si ese perfume se lo pone alguien desconocido o un nuevo contacto? ¿Has tenido alguna historia parecida a esta?

Leí una historia en internet sobre un caso de evocación negativa al recordar un perfume. Esa historia debió ocurrir hace muchos años, en un día muy caluroso.

La persona fue a comprar un vehículo nuevo a un concesionario. El vendedor y dueño del concesionario usaba un perfume cuyo aroma evocó inmediatamente un efecto negativo en la memoria del comprador. El se sentó en el asiento del conductor. Una vez probado el vehículo se sentó en el asiento del acompañante. Seguía oliendo el perfume del vendedor, era un perfume cálido, intenso. Con notas picantes a la vez amaderadas con un predominante a incienso. Aquel perfume no le gustaba.
Pasaron diez años, y aquella experiencia demostró la permanencia en la memoria olfativa del sujeto. Cada vez que aquella persona percibe un perfume similar o con las mismas notas olfativas de aquel perfume (que olió hace diez años al vendedor de coches), le despierta el recuerdo, la memoria. La evocación negativa a un perfume que le hacía rechazar los perfumes con esas notas olfativas.

No se, si al final el hombre compró el vehículo, o si el vendedor cambió su perfume. Pero este ejemplo que os he traído resume de una manera sencilla la potencia de la memoria olfativa. Su efecto positivo o negativo cuando la fragancia evoca un buen o mal recuerdo.

Existe la evocación negativa y la evocación positiva. Siempre debemos buscar aquello que nos haga retornar los buenos recuerdos.

Hoy en día si llevamos este efecto al ámbito del marketing olfativo, el uso de una fragancia de calidad y bien estudiada en un local influye en el cliente. Influye en su ánimo a la compra o al tiempo de estancia en el local. Por ello siempre hago hincapié en consultar con un profesional si se desea optar por usar un perfume cuando vamos a aplicar el marketing olfativo. Si lo llevamos al apartado particular, buscar un perfume para ambientar tu hogar es una labor tan importante como buscar un perfume para tu imagen olfativa personal. Lo que denominamos un odotipo.

Es la memoria olfativa lo que nos alerta y nos anima a la vez provocando diferentes evocaciones en la vida. La más potente herramienta de la memoria, y la que nos permite llegar a recuerdos más profundos y lejanos. Herramienta potente con la que con otros medios muchas veces somos incapaces de llegar.

El hombre recodó ese perfume después de diez años. Cualquiera puede recordar a una persona sólo por el perfume, o su local cada vez que rememora la fragancia al percibir de nuevo esas notas olfativas.

© Pedro Uribarri (Technical Perfumer) 10 de abril de 2016

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La creatividad en la perfumería

pedro-uribarriEn el área en la que me muevo, el perfume, la creatividad juega un papel importante. Como técnico perfumista muchas veces estoy sometido a desgranar cada nota olfativa, como si de una pieza musical hiciéramos una partitura. En este campo la búsqueda de lo único, de lo original dentro de la subjetividad del ser humano es primordial.

Contamos con miles de materias primas, naturales y de síntesis, pero hemos de conseguir estimular sentimientos en las personas, tocar el alma de cada persona y conseguir mover impulsos satisfactorios, o gratos recuerdos. No es fácil, lo aseguro. No es fácil porque la creatividad en la perfumería nos lleva a dos campos:

  1. El perfume en sí, la formulación. Conseguir una armonía de notas olfativas

  2. El envase, representar en su continente y envoltorio la idea que se plasma en la fragancia.

A estas dos vías de creatividad luego acompaña el marketing audiovisual, que no deja de ser un “bastón” de apoyo para el lanzamiento de una nueva marca.

El éxito del creativo en el área del perfume, es cuando no solo se consigue introducir en el mercado un producto por la segunda vía y su marketing. Es cuando deja huella en los sentimientos, donde el tiempo no pasa y se estaciona en un remolino sin fin de recuerdos. Donde aflora un bienestar, un odotipo personal que da una “imagen” única en la persona que lo lleva. Un ejemplo sería Chanel 5, una persona Marilyn Monroe.

Cuando fracasa la creatividad en el perfume las pérdidas son inconmensurables, primero para el perfumista como yo, luego para el resto del departamento. Se puede crear un diseño magnífico, exitoso, una buena campaña, pero una mala fijación, o una fragancia que no mueve los sentimientos. Es difícil saber el porqué, dado que el perfume es un mundo en cada piel, las culturas varían según gustos y preferencias, incluso el clima hace del ser humano una especie con un gusto endémico si se me permite esa expresión.

Otras veces el fracaso del creativo viene por un fallo en el diseño del envase, un envase no atractivo no motiva, no vende, no despierta el deseo. Recordemos que el envase es lo primero que ve el comprador. Por último está la campaña publicitaria, el marketing. En muchas ocasiones una mala campaña puede dar al traste con un perfume.

En resumidas cuentas, la creatividad en un perfume depende de varios departamentos creativos, que no en muchas ocasiones están en sintonía: el laboratorio (donde un servido se encuentra), el envase, el packaging (su envoltorio), y la campaña publicitaria (marketing comercial en medios audiovisuales y multimedia).

17 de febrero de 2016. Pedro Uribarri (Technical Perfumer)©

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creatividad en el perfume

Natural vs. Síntesis en la Perfumería

pedro-uribarriNatural, el concepto.

Cuando hablamos de componentes orgánicos naturales podemos preguntarnos si el hecho de obtener un perfume 100% orgánico natural te haría más orgánico (natural). La respuesta seguro que tu misma lo intuyes. Entonces a qué se debe la excesiva obsesión sin un conocimiento previo de lo que es o no es natural.

Los componentes que usamos en la perfumería son testados, permitidos y cuidadosamente controlados por unas regulaciones severas y serias internacionales. Por ejemplo por IFRA, International Fragrance Association [1] .

La fina línea que separa lo natural de lo llamado síntesis natural a veces difícil de definir ¿Qué es orgánico y qué no? ¿Es lo orgánico lo natural? ¿Si preparamos un componente natural deja de serlo por el hecho de modificarlo para su uso cotidiano? Una cuestión más.

natvssintetico

Antiguamente muchos componentes usados en la perfumería eran orgánicos naturales. En su primera etapa como materia prima provenían al uso directamente. Por ejemplo: el ámbar gris [2] de la ballena o de hormonas de animales (ejem., del puma). En el reino vegetal con plantas o árboles como el sándalo (Santalum álbum). Tenemos que tener cuidado y respeto por lo natural, que llevado al extremo de lo irracional nos puede llevar a aniquilar la propia naturaleza y lo natural, que es la vida.

El perfumista compone la sinfonía de los aromas, como un director de orquesta con diferentes instrumentos

Antes de proceder a elaborar un estudio que pueda dar algo de luz a estas cuestiones, como perfumista confirmo que ningún componente cien por cien natural garantiza que no nos produzca una reacción alérgica.

No hay certeza de que la síntesis de lo natural (lo natural modificado) para obtener notas olfativas vaya a ser más o menos “reactivo” que un componente de origen de primera materia prima.

Un ejemplo, yo tengo una alergia aguda a la savia blanca que desprende el tallo de la flor del Diente de León (Taraxacum officinale). Esta savia lechosa que contiene generosas cantidades de látex natural. Pocas cantidades de esa savia me pone la cara como si me hubieran dado una paliza en un combate de boxeo. Una alergia de mi cuerpo que reacciona de forma desmesurada ante las proteínas contenidas en el látex natural.

Ningún componente cien por cien natural garantiza que no nos produzca una reacción alérgica

Muchos naturalistas y profesionales del perfume creemos que ni un ingrediente natural de origen y de síntesis natural (modificación de lo natural) es peor o mejor. En modo comparativo, es como una receta en la alta cocina realizada por un gourmet. Usando variaciones de ingredientes naturales y bajo preparativos en diferentes modos de cocinado, se consiguen nuevos sabores y sensaciones gustativas. Existen otros componentes totalmente sintéticos de los cuales yo personalmente rechazo y no los recomiendo. Por ejemplo, la gran mayoría de los derivados del petróleo. Ya hablaremos de ellos más adelante en otro artículo.

No hay que confundirse con esos nombres técnicos. Muchas veces escritos en latín o en terminologías netamente científicas. Muchos de ellos, y de hecho la gran mayoría hacen referencia a productos naturales.

En el mundo del perfume como en otros ámbitos de la química, en ocasiones gusta “jugar” con las terminologías.

¿Qué es natural? Lo orgánico es natural. Los compuestos orgánicos se pueden combinar. Combinados, podemos modificar o alterar notas olfativas como quién crea una partitura para componer una sinfonía. El perfumista compone la sinfonía de los aromas, como un director de orquesta con diferentes instrumentos.

© Pedro Uribarri – Perfumer Technician

[1] La Asociación Internacional de Fragancias (en inglés International Fragrance Association IFRA ), con sede en Ginebra, Suiza, fundada en 1973. Es el órgano representativo de autorregulación de la fragancia de la industria de la perfumería y cosmética en todo el mundo. Su objetivo es garantizar la seguridad de las materias primas en la elaboración de fragancias mediante un código de práctica y estándares de seguridad, como protección de los clientes y del ambiente.
IFRA, publica una lista de las normas en el uso de las materias primas. Limita el uso de ciertos componentes y/o prohíbe el uso de algunas materias primas según las investigaciones y resultados del Instituto de Investigación de Materiales de Fragancias (RIFM), que investiga constantemente datos relativos a la seguridad de las materias primas en las fragancias.

[2] El ámbar gris es una secreción biliar de los intestinos del cachalote. Se suele encontrar esporádicamente en las playas, o en la superficie del mar. Se usaba antiguamente como fijador en la perfumería. Hoy en día ha sido sustituido por otros componentes en gran mayoría.

 

 

Sobre la cromatografía gaseosa

barri perfumesCromatografía de gases. Hoy os voy a dejar un artículo muy interesante y a modo de “ejemplo cinematográfico” sobre la cromatografía gaseosa.

La técnica

La cromatografía de gases es una técnica de análisis en la que la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica. Se usa tanto en el mundo de la perfumería como en el de la alimentación para la captura de analitos. En este caso, para detectar analitos olfativos en la perfumería. Por usar un lenguaje más coloquial llamaremos a estos analitos, componentes.

cromatógrafo de gases

¿Cómo funciona un cromatógrafo de gases?

El análisis se produce por el flujo de los gases al pasar por la columna de cromatógrafo. Los las moléculas de los componentes son transportadas por la la columna de cromatógrafo que sin interactuar con dichas moléculas. Solo, como he comentado, las transporta.  Ese gas transportador crea una matriz (muestra) adecuada para que el analizador pueda darnos la información que buscamos.

La cromatografía nos facilita y da datos sobre el tipo, la calidad, volatilidad y respuestas a ciertas condiciones como en la temperatura.

Esto se aplica para buscar y encontrar los datos en los componentes. Tanto en alimentación como en perfumes, en la parte cuantitativa y en la parte cualitativa. Y ahora ¿Qué nos da esta analítica?

Los componentes de cada compuesto. Dicho de manera coloquial, por ejemplo, en el análisis de perfumes nos da el tipo, la calidad, volatilidad y respuestas a ciertas condiciones como en la temperatura.

Ahora en una similitud con la película de el Hobbit, os dejo con este artículo que llevado en una comparativa amena os explica muy bien cómo funciona un cromatógrafo de gases: La cromatografía gaseosa de última generación como técnica de medida de un Hobbit y 13 enanos aromáticos publicado en Scientia.

© Pedro Uribarri – Perfumer Technician 2014-17

Las reformulaciones en la industria de la perfumería

reformulacionesFotografía: Christophe Laudamie by Marcus Gaab – The New York Times

Exigencias de la IFRA

Dada la crecientes exigencias de la IFRA en algunos de los componentes más comúnmente utilizados por la industria de la perfumería, la industria del perfume se ha encontrado en algo así como un punto crucial: las reformulaciones.

Por un lado, esto ha llevado a una situación de “guerrilla” emocionante y un secretismo en la perfumería y por otro lado, se ha hecho necesario un mayor esfuerzo para seguir adelante con nuevos materiales y recursos.

En consecuencia, lo que ha surgido es un momento para la reflexión sobre el desarrollo histórico de perfume como un método para diagramar el camino por delante. Y ahora, por parte de los perfumistas con sede en EE.UU., esta capacidad de reflexión se ha enriquecido a través de la comunicación transatlántica, a un mayor archivo del mundo de fragancia, lo que permite la capacidad de olfatear de nuevo a través de la historia con el fin de mirar hacia el futuro.

Reformulaciones

Las reformulaciones de un sin número de materiales clásicos los han despojado de su carisma original y los perfumistas como directores creativos por igual han expresado públicamente su preocupación sobre su capacidad para trabajar dentro de esas exigencias cada vez más difíciles.

Fuente: A Virtual Tour of the Osmothèque with Christophe Laudamiel.

Traducción: Pedro Uribarri

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