Rendimiento en el Perfume

pedro uribarri barriperfumesRendimiento en el Perfume

Comienzo esta sección dedicada a la técnica del perfume más avanzada para dar unas nociones básicas para todo aquel que desee entender más los comportamientos de los aromas y los términos que los perfumistas usamos cuando analizamos un determinado perfume.Usaré los términos técnicos y los comentaré con términos más comunes e inteligibles para el resto de los mortales. Amigos y clientes me comentan muchas veces sobre la duración de un perfume:

  1. ¿Cuánto dura una fragancia?
  2. ¿Qué es la fijación del perfume?
  3. ¿Qué quiere decir intensidad?

Todos estos términos se pueden resumir en lo que los técnicos perfumistas definimos como “rendimiento”. El rendimiento es la capacidad que tienen perfume para hacer notar su presencia. Dicho de otra forma, es lo que cualquier mortal más desea de un perfume que le gusta, notarlo.

Conseguir un rendimiento óptimo depende de como podemos combinar los componentes individuales como si de una partitura musical se trata, consiguiendo con técnica y tiempo un rendimiento óptimo.

Cuando analizamos el rendimiento de un perfume soy partidario de tomar dos vías de referencias, una directa sobre el perfume y la otra sobre la apreciación en la distancia del perfume. Imagínate que vas a una perfumería y te ofrecen una mouillette, la hueles y aprecias las notas olfativas. La guardas, y vuelves a oler al cabo de unas horas. Esa sería la vía directa. Cuando olemos a la distancia el aroma sin acercarnos al origen, bien en la ambientación o en el perfume que lleva puesto una persona, apreciaríamos el rendimiento a la distancia.

El rendimiento es la capacidad que tienen perfume para hacer notar su presencia.

Me preguntarás si eso es todo para poder analizar el rendimiento de un perfume, y francamente te diré que no. Cuando apliquemos esas dos vías para obtener un juicio sobre una determinada fragancia, debemos de tener en cuenta cómo vamos a tomar los datos, por ejemplo y resumiendo os diré que, durante la aplicación del perfume (notas de salida) y después de un tiempo de la aplicación (notas de fondo).

¿Qué datos vamos a obtener con estos pasos? Fácil, obtendremos, el impacto, la persistencia, la difusión y el volumen. Todo esto que os he contado lo voy a simplificar en esta gráfica:

Directa sobre el perfume         En la aplicación El Impacto

                                                        → Después de un tiempo La Persistencia

A la distancia del perfume      En la aplicación La Difusión

                                                        → Después de un tiempo El Volumen

Os he mostrado a obtener cuatro valores que determinan el rendimiento de un perfume. El impacto, la difusión, la persistencia y el volumen. Seguro que más de uno me dirá y esto qué significa. Bien, aunque los términos ya dan una pista de su significado, haré un breve resumen para que cuando hablemos de un perfume sepamos bien de qué propiedades estamos hablando.

Cuatro valores que determinan el rendimiento de un perfume: el impacto, la difusión, la persistencia y el volumen.

El impacto, es la eficacia de un perfume en sus notas de salida, por ejemplo cuando lo pulverizamos en la piel o en el aire y lo olemos en el mismo momento. Esto juega un papel muy importante en la percepción humana, ya que obtendremos un valor positivo o negativo del olor en el primer momento.

La difusión, es la capacidad de un perfume en fijarse en una superficie, por ejemplo en la piel, en la ropa, etc. No debemos confundir la difusión con la persistencia. Siempre lo digo, no es lo mismo la efectividad con la fijación. Ya explicaré esto más adelante en otro artículo.

La persistencia es la efectividad de una fragancia a largo plazo aplicado al producto, bien en un perfume aplicado a un producto o en un ambientador pulverizado en el aire.

El volumen es la efectividad en la distancia después de un tiempo. No hay que caer en el error de confundir el volumen con la persistencia, aunque hablemos en ambos de la efectividad. En el laboratorio nos fijamos en la efectividad sobre las bases (la persistencia) y los vendedores y clientes se fijan en la efectividad sobre el tiempo (el volumen).

© Pedro Uribarri – Perfumer Technician 2017

Fijadores en la perfumería: el Ambar Gris

pedro uribarri en barriAmbar Gris

Ambar Gris, es una secreción biliar producida por el cachalote. Es ceroso, inflamable, tiene un color gris mate (de ahí su nombre) con tonalidades varias. Su olor es dulce y terroso similar al del alcohol isopropílico. Hoy en día ha sido reemplazado en gran medida por otra materias primas sintéticas, aunque se sigue usando ocasionalmente como fijador en la alta perfumería.

El ámbar gris se encuentra flotando en el mar o en la arena de la costa. La zona más común deonde se localiza es: el Atlántico, en Madagascar, las costas de África, las costas de Brasil, en China, en las Indias, en Japón, e India. También lopuedes encontrar en costas de Australia, en Nueva Zelanda y las islas Molucas. Es el océano Indico donde se obtiene la mayor cantidad de ambar gris.

Históricamente, el principal uso comercial del ámbar gris ha sido la elaboración de perfumes. También ha sido usado para fines medicinales y potenciadores de sabor. Debido a que es difícil lograr un suministro consistente y fiable de ámbar gris de alta calidad, el encarecimiento y la alta demanda, la industria del perfume ha buscado el desarrollo de compuestos sustitutivos químicamente sintetizables. La más importante de ellas es el ambrox. Es el que le ha reemplazado en mayor medida y es más ampliamente usado como fragancia en la elaboración de perfumes. La síntesis de ambrox más antigua e importante comercialmente es a partir del esclareol (extraído principalmente de la salvia romana), aunque se han ideado síntesis a partir de una variedad de otros productos naturales, incluyendo cis-abienol y tujona.

Ambrox

ambar gris ambroxEl ambrox (ambroxan) se usa típicamente como una de las notas base de composiciones de perfume. Da un efecto aterciopelado extremadamente duradero que oscila entre una impresión de ámbar gris (salado, liso, similar a la piel), almizclado y cremosa como ládano. El ambrox resuelve algunas limitaciones de las últimas restricciones IFRA sobre almizcles como notas de fondo. No es de extrañar que se ha utilizado tanto en perfumes en los últimos par de décadas.

Aunque se podría argumentar que los sintéticos al replicar los naturales deberían ser baratos, no es así. En el caso del ambrox debido al aumento en los costos de las fórmulas por parte de las empresas de perfumes, es relativamente costoso en el mundo de los materiales sintéticos, un mundo de bajo costo.

Esclareol

Salvia sclarea esclerolOtros sustituto es el esclareol, es un compuesto químico encontrado en la Salvia sclarea (Salvia sclarea), de donde deriva su nombre. Se trata de un sólido de color ámbar con un olor dulce, balsámico. De cuya sintesis y tratamiento se clasifica como un alcohol diterpeno bicíclico. El esclareol se utiliza como una fragancia más en cosméticos y perfumes. Además de sustituto del ámbar gris, se usa igualmente como aromatizante en los alimentos.

© Pedro Uribarri – Perfumer Technician

La creatividad en la perfumería

pedro-uribarriEn el área en la que me muevo, el perfume, la creatividad juega un papel importante. Como técnico perfumista muchas veces estoy sometido a desgranar cada nota olfativa, como si de una pieza musical hiciéramos una partitura. En este campo la búsqueda de lo único, de lo original dentro de la subjetividad del ser humano es primordial.

Contamos con miles de materias primas, naturales y de síntesis, pero hemos de conseguir estimular sentimientos en las personas, tocar el alma de cada persona y conseguir mover impulsos satisfactorios, o gratos recuerdos. No es fácil, lo aseguro. No es fácil porque la creatividad en la perfumería nos lleva a dos campos:

  1. El perfume en sí, la formulación. Conseguir una armonía de notas olfativas

  2. El envase, representar en su continente y envoltorio la idea que se plasma en la fragancia.

A estas dos vías de creatividad luego acompaña el marketing audiovisual, que no deja de ser un “bastón” de apoyo para el lanzamiento de una nueva marca.

El éxito del creativo en el área del perfume, es cuando no solo se consigue introducir en el mercado un producto por la segunda vía y su marketing. Es cuando deja huella en los sentimientos, donde el tiempo no pasa y se estaciona en un remolino sin fin de recuerdos. Donde aflora un bienestar, un odotipo personal que da una “imagen” única en la persona que lo lleva. Un ejemplo sería Chanel 5, una persona Marilyn Monroe.

Cuando fracasa la creatividad en el perfume las pérdidas son inconmensurables, primero para el perfumista como yo, luego para el resto del departamento. Se puede crear un diseño magnífico, exitoso, una buena campaña, pero una mala fijación, o una fragancia que no mueve los sentimientos. Es difícil saber el porqué, dado que el perfume es un mundo en cada piel, las culturas varían según gustos y preferencias, incluso el clima hace del ser humano una especie con un gusto endémico si se me permite esa expresión.

Otras veces el fracaso del creativo viene por un fallo en el diseño del envase, un envase no atractivo no motiva, no vende, no despierta el deseo. Recordemos que el envase es lo primero que ve el comprador. Por último está la campaña publicitaria, el marketing. En muchas ocasiones una mala campaña puede dar al traste con un perfume.

En resumidas cuentas, la creatividad en un perfume depende de varios departamentos creativos, que no en muchas ocasiones están en sintonía: el laboratorio (donde un servido se encuentra), el envase, el packaging (su envoltorio), y la campaña publicitaria (marketing comercial en medios audiovisuales y multimedia).

17 de febrero de 2016. Pedro Uribarri (Technical Perfumer)©

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Natural vs. Síntesis en la Perfumería

pedro-uribarriNatural, el concepto.

Cuando hablamos de componentes orgánicos naturales podemos preguntarnos si el hecho de obtener un perfume 100% orgánico natural te haría más orgánico (natural). La respuesta seguro que tu misma lo intuyes. Entonces a qué se debe la excesiva obsesión sin un conocimiento previo de lo que es o no es natural.

Los componentes que usamos en la perfumería son testados, permitidos y cuidadosamente controlados por unas regulaciones severas y serias internacionales. Por ejemplo por IFRA, International Fragrance Association [1] .

La fina línea que separa lo natural de lo llamado síntesis natural a veces difícil de definir ¿Qué es orgánico y qué no? ¿Es lo orgánico lo natural? ¿Si preparamos un componente natural deja de serlo por el hecho de modificarlo para su uso cotidiano? Una cuestión más.

natvssintetico

Antiguamente muchos componentes usados en la perfumería eran orgánicos naturales. En su primera etapa como materia prima provenían al uso directamente. Por ejemplo: el ámbar gris [2] de la ballena o de hormonas de animales (ejem., del puma). En el reino vegetal con plantas o árboles como el sándalo (Santalum álbum). Tenemos que tener cuidado y respeto por lo natural, que llevado al extremo de lo irracional nos puede llevar a aniquilar la propia naturaleza y lo natural, que es la vida.

El perfumista compone la sinfonía de los aromas, como un director de orquesta con diferentes instrumentos

Antes de proceder a elaborar un estudio que pueda dar algo de luz a estas cuestiones, como perfumista confirmo que ningún componente cien por cien natural garantiza que no nos produzca una reacción alérgica.

No hay certeza de que la síntesis de lo natural (lo natural modificado) para obtener notas olfativas vaya a ser más o menos “reactivo” que un componente de origen de primera materia prima.

Un ejemplo, yo tengo una alergia aguda a la savia blanca que desprende el tallo de la flor del Diente de León (Taraxacum officinale). Esta savia lechosa que contiene generosas cantidades de látex natural. Pocas cantidades de esa savia me pone la cara como si me hubieran dado una paliza en un combate de boxeo. Una alergia de mi cuerpo que reacciona de forma desmesurada ante las proteínas contenidas en el látex natural.

Ningún componente cien por cien natural garantiza que no nos produzca una reacción alérgica

Muchos naturalistas y profesionales del perfume creemos que ni un ingrediente natural de origen y de síntesis natural (modificación de lo natural) es peor o mejor. En modo comparativo, es como una receta en la alta cocina realizada por un gourmet. Usando variaciones de ingredientes naturales y bajo preparativos en diferentes modos de cocinado, se consiguen nuevos sabores y sensaciones gustativas. Existen otros componentes totalmente sintéticos de los cuales yo personalmente rechazo y no los recomiendo. Por ejemplo, la gran mayoría de los derivados del petróleo. Ya hablaremos de ellos más adelante en otro artículo.

No hay que confundirse con esos nombres técnicos. Muchas veces escritos en latín o en terminologías netamente científicas. Muchos de ellos, y de hecho la gran mayoría hacen referencia a productos naturales.

En el mundo del perfume como en otros ámbitos de la química, en ocasiones gusta “jugar” con las terminologías.

¿Qué es natural? Lo orgánico es natural. Los compuestos orgánicos se pueden combinar. Combinados, podemos modificar o alterar notas olfativas como quién crea una partitura para componer una sinfonía. El perfumista compone la sinfonía de los aromas, como un director de orquesta con diferentes instrumentos.

© Pedro Uribarri – Perfumer Technician

[1] La Asociación Internacional de Fragancias (en inglés International Fragrance Association IFRA ), con sede en Ginebra, Suiza, fundada en 1973. Es el órgano representativo de autorregulación de la fragancia de la industria de la perfumería y cosmética en todo el mundo. Su objetivo es garantizar la seguridad de las materias primas en la elaboración de fragancias mediante un código de práctica y estándares de seguridad, como protección de los clientes y del ambiente.
IFRA, publica una lista de las normas en el uso de las materias primas. Limita el uso de ciertos componentes y/o prohíbe el uso de algunas materias primas según las investigaciones y resultados del Instituto de Investigación de Materiales de Fragancias (RIFM), que investiga constantemente datos relativos a la seguridad de las materias primas en las fragancias.[2] El ámbar gris es una secreción biliar de los intestinos del cachalote. Se suele encontrar esporádicamente en las playas, o en la superficie del mar. Se usaba antiguamente como fijador en la perfumería. Hoy en día ha sido sustituido por otros componentes en gran mayoría.

 

 

Sobre la cromatografía gaseosa

barri perfumesCromatografía de gases. Hoy os voy a dejar un artículo muy interesante y a modo de “ejemplo cinematográfico” sobre la cromatografía gaseosa.

La técnica

La cromatografía de gases es una técnica de análisis en la que la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica. Se usa tanto en el mundo de la perfumería como en el de la alimentación para la captura de analitos. En este caso, para detectar analitos olfativos en la perfumería. Por usar un lenguaje más coloquial llamaremos a estos analitos, componentes.

cromatógrafo de gases

¿Cómo funciona un cromatógrafo de gases?

El análisis se produce por el flujo de los gases al pasar por la columna de cromatógrafo. Los las moléculas de los componentes son transportadas por la la columna de cromatógrafo que sin interactuar con dichas moléculas. Solo, como he comentado, las transporta.  Ese gas transportador crea una matriz (muestra) adecuada para que el analizador pueda darnos la información que buscamos.

La cromatografía nos facilita y da datos sobre el tipo, la calidad, volatilidad y respuestas a ciertas condiciones como en la temperatura.

Esto se aplica para buscar y encontrar los datos en los componentes. Tanto en alimentación como en perfumes, en la parte cuantitativa y en la parte cualitativa. Y ahora ¿Qué nos da esta analítica?

Los componentes de cada compuesto. Dicho de manera coloquial, por ejemplo, en el análisis de perfumes nos da el tipo, la calidad, volatilidad y respuestas a ciertas condiciones como en la temperatura.

Ahora en una similitud con la película de el Hobbit, os dejo con este artículo que llevado en una comparativa amena os explica muy bien cómo funciona un cromatógrafo de gases: La cromatografía gaseosa de última generación como técnica de medida de un Hobbit y 13 enanos aromáticos publicado en Scientia.

© Pedro Uribarri – Perfumer Technician 2014-17

10 Trucos para elegir y usar correctamente un ambientador

ambientador pulverizable barri perfumes

Consejos para usar correctamente el ambientador

 

Ambientador y ambientadores, un mundo a analizar. Vamos a enumerar una serie de consejos que si los tomamos a la práctica sacarás un buen rendimiento a tu ambientador (parfum por home) y disfrutarás por más tiempo de ello:

1- Compra siempre un ambientador de calidad.

No escatimes en calidad pues lo que echas en el aire, lo respiras.

2- Alcohol natural de melaza

El alcohol que es la base de los perfumes y del eau de toilette, debe de ser etílico (derivado de la melaza). Un alcohol natural de melaza extraído de fuentes ecológicas (Beta vulgaris–Saccharum officinarum). Nada de alcoholes isopropílicos ni mostanol ¡Evítalos!

3- Calidad y control en las materias primas. Directo al fabricante.

Cuidado con las materias primas en la elaboración de fragancias: Exige siempre un control de calidad, esa garantía te la da directamente un fabricante de perfumería.

4- El ambientador NO es un producto de limpieza

No confundas un producto de limpieza (normalmente industriales y en ocasiones tóxicos) con un producto de perfumería y cosmética. ¿Dónde crees que debe estar un ambientador de calidad?

5- Nada de colorantes

Nada de colorantes. Sobre todo cuando pulverizamos grandes áreas de superficie (salones, negocios, boutiques, oficinas, etc.). El colorante es bonito pero puede dañar tejidos delicados.

6- Componentes naturales y ecológico

Que tenga componentes naturales, inocuos. A ser posible, que no contengan bactericidas añadidos, ni ninguna clase de tensioactivos.

7- Precio justo, el precio no debe ser abusivo

No pagues un alto precio por un ambientador, por mucho que te digan que es tipo a eau de toilette o porque tenga alcohol natural de melaza. El precio debe ser justo y no abusivo.  Lo natural no tiene porqué ser caro.

8- Evita los aerosoles

Lo sprays o aerosoles además de perjudicar el medio ambiente (gas) y dejar muchos residuos (ej.: envases de latón). El gas hace una iteración química con el perfume. Te voy a poner un ejemplo ¿Has visto un eau de toilette envasado con gas? Entonces por qué no mimar el ambientador como el eau de parfum de tu ambiente.

9- Airear el local

Antes de pulverizar, airear el  local.

10- Pulverizar en sitios estratégicos

Toma puntos de referencia para fijar tu perfume, sobre todo cuando deseas que esa fragancia sea tu imagen u odotipo personal en tu negocio (marketing olfativo). Por ejemplo: Pulveriza hacia cortinas, tapizados, etc., son lugares que se impregnarán muy bien con la fragancia. Siempre que uses un ambientador sin colorantes. Si tienes una boutique de ropa, es posible que en los probadores tengas cortinas, ese es un lugar estratégico e ideal. Pulveriza bien ahí

© Pedro Uribarri – Perfumer Technician 2014