Intensidad y duración en el aroma

Intensidad y duración

 Más de uno se preguntará si en realidad intensidad y duración son los mismos conceptos a la hora de calificar un aroma.
Durante este artículo voy a desgranar la particular diferencia que existe entre intensidad y duración.

Decimos que un perfume o aroma es intenso cuando en el momento de pulverizarlo, es decir en las notas de salida, nos envuelve fuertemente con su fragancia.

Hay muchas personas que les gusta esta fuerza olfativa y la potente percepción de esas notas de salida en su nariz. Pero esto no significa que dicha potencia de salida sea en realidad una garantía de durabilidad. Hay casos de olores muy intensos cuya volatilidad es muy rápida y son en consecuencia olores que duran poco (ej. ésteres, ácidos, acetonas, bacterias, etc.). Tenemos que tener en cuenta que esos olores tan volátiles pero intensos, tienen una curva de notas olfativas muy corta, al igual que su vida odorífica. En resumen, saber que intensidad no es sinónimo de duración.

Intensidad

Siguiendo con la intensidad, sobre todo en las notas de salida, es de recibo tener conciencia que un perfume por más intenso que sea, no es mejor. En muchas ocasiones es, incluso, es contraproducente. Por poner un ejemplo en el campo de la ambientación de locales y espacios, cuando un ambientador es exageradamente intenso llega a generar el efecto contrario para lo que se creó: agradar a las personas.

Estos fallos provocados por una demanda sin control ni conocimiento provoca rechazo en la mayoría de las personas. Imagine que entra en un bar o restaurante donde percibe un fuerte e intenso olor a un aroma jabonoso industrial, de chicle o de similares productos de limpieza. Usted está percibiendo esas fragancias intensas creadas para otros propósitos, como enmascarar un olor. Y según lo percibe, su olfato es incapaz de apreciar el olor de un alimento por ejemplo, una tortilla de patata.
Recuerde que el olfato y el gusto van unidos ¿Qué ocurre? El choque olfativo es brutal, intensidad contra natura. Seguro que no sería la primera vez que ha tenido que salir o ha estado a disgusto en un local así.

Recordemos, intensidad y duración no es lo mismo.

Un buen profesional no le recomendaría una fragancia intensa en pro de una fragancia de perfumería fina, donde prima más la sutileza, la calidad y la duración.
Durante mis viajes en el mundo de la perfumería y la ambientación he tenido conciencia de que este tema ha sido y es muy difícil de hacer entender a muchas personas. Y no he dejado de insistir en ello, no hay que ser un cometa cuya cola olfativa arrasa allá donde pasa. Hay que ser la sinfonía armoniosa de una buena partitura de notas olfativas, con sutileza y duración.

Uno puede desear oler con intensidad una fragancia y contrariamente al deseo, por muy intenso que sea el aroma, se producirá un “silencio olfativo”.

Silencio olfativo, es un término personal que uso para definir la anulación olfativa de un determinado olor o fragancia. Esto se produce bien por el uso continuado en el tiempo, o por una “borrachera” continua por olor intenso. Al final es el usuario quien no llega a percibir el aroma y aquellos que vienen de fuera lo perciben en toda su magnitud. Razón de más de lo peligroso que son las fragancias o aromas exageradamente intensos, por ejemplo …
¿Una persona fumadora es consciente del olor a alquitrán y tabaco que impregna en su ropa?
¿Son conscientes del olor los trabajadores cuya labor se lleva en lugares donde hay olores fuertes y penetrantes?
¿Cuándo sale un cocinero del fogón, se percata el mismo del olor a cocina que lleva impregnado?
¿Verdad que todos nos habituamos a olores agradables o desagradables según pasa el tiempo en contacto con ellos?

Intensidad no es duración, intensidad es potencia.

La potencia de salida en las notas olfativas. Ya que estamos con la potencia de salida, no siempre esa potencia llega al fin: la duración. Y como en una carrera o maratón donde para el corredor prima más una buena cadencia que no un gran sprint.

Pedro Uribarri

No hay que ser un cometa cuya cola olfativa arrasa allá donde pasa. Hay que ser la sinfonía armoniosa de una buena partitura de notas olfativas, con sutileza y duración.

Cuatro tuits sobre el perfume

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Tuit que puedes ver en Twitter y que seguro que te gustará. Desde nuestra cuenta de Twitter hemos selecionado estos cuatro tuits ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál crees que encaja mejor a tu idea de un perfume? Canal de Barri Perfumes en Twitter

Tuit sobre el perfume

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El misterio del perfume (The mystery of perfume) – Video (English)

Hoy os mostramos un buen vídeo de una conferencia del famoso perfumista Yann Vasnier, en inglés.  Promocinado por INKtalk

Yann Vasnier nos lleva por un viaje sensorial y nos revela los misterios que hay detrás de las fragancias y cómo son creadas. Vasnier muestra a la audiencia como los olores únicos se combinan para crear perfumes asombrosos, por ejemplo en  Bang (la última creación de Vasnier para el diseñador Marc Jacobs).

Después de ver el vídeo de esta charla, usted tendrá una nueva apreciación sobre la ciencia y el arte de perfumería.

Sobre Yann Vasnier

Yann Vasnier nació en Bretaña (Francia). A una temprana edad él fue educado para apreciar los matices de las fragancias. Se entrenó como un perfumista en ISIPCA, la prestigiosa escuela de perfumería de Versalles y se graduó en 1999. Durante sus estudios, Yann también trabajó como un aprendiz de perfumista para la Quest International en París. Sobre su graduación, le ofrecieron una puesto como perfumista menor en el equipo de Fine Fragrance en París, entrenado por Francoise Caron.

En 2001, Yann Vasnier era el ganador del Premio de International Young Perfumer. En julio de 2003, Yann entró en la Quest New York como perfumista y en 2007 se unió Givaudan.

Principios del Perfume III: Las Familias Olfativas

familias olfativas

Familias olfativas en el perfume. Para clasificar y estudiar un perfume debemos clasificarlo en lo que denominamos “familias olfativas”. Hay seis familias olfativas y cada una con sus subfamilias. Esto nos ayudará a clasificar mucho mejor un perfume según sus notas aromáticas y fragancias.

1- Florales

Esta familia agrupa a todos los perfumes cuyas notas principales tienen notas florales como principal. Esta familia a su vez contiene las siguientes subfamilias:

  • Acuático. Acompañado por notas marinas.
  • Aldéhico. Se acompaña con notas amaderadas o talcosas, compuesta en gran medida por aldehídos asociados con hespérides.
  • Clavel. Aunque es floral se tiene como una subfamilia en si mima, por su armonía.
  • Frutal. Acompañado por notas frutales claramente detestables como manzana, frambuesa, albaricoque, etc.
  • Jazmín. El jazmín es base principal como nota de cabeza, y como tal y en el Clavel, forma en si misma una subfamilia.
  • Musgo (amaderado). Acompañado de notas amaderadas y/o musgo.
  • Muguete. Ramo floral principalmente de flores blancas.
  • Naranjo. Aunque sea frutal, se toma como una subfamilia cítrica que acompaña a las florales.
  • Verde. Acompañado de notas herbales
  • Violeta Rosa. Un acorde floral sobre rosa y violeta, marca en si misma otra subfamilia.

2 – Hespérides

Se denomina “Hespérides” a la familia de los cítricos, entre los cítricos destacan la bergamota, el limón, la naranja, la mandarina, el pomelo, el azahar (neroli), el petit-grain, etc.

  • Aromático. Acompañado por notas aromáticas herbales como el tomillo, romero o estragón.

 

3 – Aromáticos

Son aromáticos aquellos cuyas composiciones se basan en un muguete de hierbas aromáticas como el romero, savia, tomillo, etc.

  • Acuático. Acompañado por notas marinas.
  • Agreste. Acompañado con notas principales de fragancias campestres como la hierba, heno, etc.
  • Fresco. Acompañado con notas hespérides y con una base amaderada.
  • Helecho. Con una nota de helecho como base principal.

4- Amaderados

Esta familia está formada por maderas aromáticas como el sándalo, el vetiver, el cedro, el patchouli, etc. Son bases principales en fragancias masculinas aunque cada día se usan más en líneas femeninas.

  • Acuático. Acompañado por notas marinas.
  • Aromático. Acompañado por notas aromáticas herbales como el tomillo, romero o estragón.
  • Chipre. Acompañado con notas Chipre como el musgo de roble o el ciste labdanum.
  • Especiado. Acompañado con notas espaciadas: pimienta, nuez moscada, clavo de olor, canela, mostaza.
  • Floral almizcle. Acompañado con notas de almizcle.

5 – Chipre

La familia Chipre está basada en notas amaderadas, musgo y acompañadas a veces con notas de cuero. Son fragancias persistentes, donde las notas predominantes son musgo de roble, cistelabdanum, patchouli y bergamota. Esta familia está bien acompañada con notas frutales y florales y contienen un fuerte carácter que las hacen reconocer muy bien. Esta familia tiene dos subfamilias.

  • Floral. Acompañado de notas florales como el muguete, jazmín, rosa, etc.
  • Frutal. Frutal. Acompañado por notas frutales claramente detestables como manzana, frambuesa, albaricoque, etc.

6 – Oriental

Como su propio nombre indica es una familia con especias, maderas sensuales, en general composiciones orientales en general exóticas con uso de materias preciosas como el ámbar, la resina, tabaco, mirra, incienso, benjuí, etc.

  • Especiado. Acompañado con notas espaciadas: pimienta, nuez moscada, clavo de olor, canela, mostaza.
  • Floral. Acompañado de notas florales como el muguete, jazmín, rosa, etc.
  • Amaderado. Acentuado con notas cálidas como la vainilla, la colmaren y el ciste-labdanum, sándalo, ámbar o cedro.
  • Helecho. Con una nota de helecho como base principal.
  • Vainilla. Como nota principal la vainilla.

© Pedro Uribarri – Perfumer Technician

Principios del Perfume I: Las notas

notas olfativasNotas olfativas, comenzamos esta introducción al mundo del perfume de una forma directa. Posteriormente entraremos en los tipos de fragancias y productos. Deseo que os guste y sirva para elegir, disfrutar y conocer mucho mejor los perfumes.

Para definir el ciclo de una fragancia se tomó en cierta manera como una metáfora musical. El perfume tiene tres tipos de notas, de ellas se forma la armonía de la fragancia y de ellas dependerá que nos guste más o menos. Una de salida (las altas), otra de corazón (las medias) y una de alma (las de base). Pasaremos a definir cada una para que cuando analicemos una fragancia según se evapora se pueda apreciar y disfrutar de cada clase.

Clases de notas

Notas altas: Es el primer impacto, el primer olor que percibimos en un perfume. Las altas son moléculas pequeñas que se evaporan rápidamente. Estas forman una primera idea sobre la fragancia, es importante porque es la fundamenta en primera instancia si un perfume pueda gustar o no, por lo tanto son muy importantes en la venta de un perfume. Se llaman también notas de cabeza.

Notas medias: Son las que quedan una vez que las altas se disipan. Estas forman el “corazón” o cuerpo principal de un perfume y actúan para ocultar la impresión inicial a menudo desagradables de notas de fondo, que cada vez son más agradable según pasa el tiempo. También se llaman las notas de corazón.

Notas base: Es el aroma de un perfume que aparece después de las notas medias. Las de fondo y medias juntas son el tema principal de un perfume. Las de base traen profundidad y solidez a un perfume. Son las que muchas veces nos llaman la atención cuando percibimos la fragancia a una persona que transcurrido un tiempo queda impregnada en ella y nos llama la atención. Los compuestos de esta clase de olores suelen ser agradables y profundos. Generalmente no son percibidos hasta treinta minutos después de la aplicación. Llamadas también notas de fondo.

Recomendaciones

Hay que tener en cuenta que los olores en las notas más altas y medias se ven influidas por las bajas, más potentes. Y los aromas de las de fondo se verá influida por el tipo de fragancias utilizadas como notas medias. Los fabricantes de perfumes suelen publicar notas de perfume y por lo general se presentan como una pirámide de fragancias, con los componentes de la lista en términos imaginativos y abstractos. Es evidente que lo real queda siempre en la fórmula de cada perfumista.

© Pedro Uribarri – Perfumer Technician