La Mouillette en el perfume ¿Qué es y para qué sirve?

La Mouillette en el perfume ¿Qué es y para qué sirve?

La Mouillette o Touche à Sentir (en francés) es una varilla de papel específica y pequeña con pH neutro para que no interfiera con las esencias que se utiliza en la industria de la perfumería para desarrollar y probar aceites esenciales, perfumes, eau de toilette y otras composiciones perfumadas.

Utilización 

Tiene uso tanto para el profesional en laboratorio como para el vendedor, y es de un solo uso. En el laboratorio, las Mouillettes se utilizan para evaluar la calidad de las materias primas y crear composiciones de fragancias complejas. En la venta para dar a conocer al cliente la fragancia con todas sus notas olfativas. Es importante su uso porque es un papel totalmente neutro donde podemos captar fácilmente todas las notas olfativas. Siempre y cuando se utilice correctamente.

Composición

Para garantizar una calidad impecable, las Mouillette están hechas en un papel secante especial de alta gama que reproduce fielmente las fragancias gracias a su pH neutro. Con gramaje de entre 200 y 300 gr., normalmente este papel premium suele ser de color blanco, con la posibilidad de verlo en otros colores. Las formas que tienen son diferentes según sea su uso, bien en los laboratorios de análisis o en las que se emplean en los comercios de perfumería.

El uso de formas creativas en los comercios de perfumería y con una gama de colores distinta de la clásica tira blanca de perfume, permite al profesional vendedor ser creativo en sus conceptos de marketing. Convirtiendo el toque olfativo en un verdadero vector de comunicación.

Al principio para la elaboración de este papel se incorporaba algodón a las fibras del papel para aumentar su capacidad de absorción y su resistencia. Hoy en día los fabricantes de papel, en colaboración con los perfumistas han mejorado las prestaciones del papel. La calidad del papel que se utiliza hoy en día representa la mezcla perfecta de materiales de alta calidad y técnicas de fabricación avanzadas.

La mouillette

Ventajas cara al perfume y en el laboratorio

  • Preserva las propiedades específicas de su perfume a través del uso exclusivo de materias primas puras en el proceso de fabricación de papel.
  • El olor del perfume se percibe inmediatamente después de la vaporización. Se mantiene con la alta capacidad de absorción de papel.
  • Anotar en la Mouillette las características de las fragancias con fines de documentación.

Ventajas para el perfumista vendedor

  • Se trabaja como un medio de publicidad más, cuya forma, tamaño y logotipo se pueden diseñar de diferentes formas.
  • Se puede escribir el nombre o la fragancia del perfume en la tira.
  • Deja al cliente libertad de percibir el olor sin tener que perfumarse e interactuar con su propio olor corporal y el pH de la piel.

Consejos de uso

Consejos para un buen uso de la Mouillette. Cuando te ofrezcan una tira de papel secante impregnada en perfume, deposítala lo más lejos posible de otra que hayas podido probar. Juntar las dos en la misma mano abanicándose con ellas es totalmente incorrecto.

El error de juntar las tiras al guardarlas en el bolso o en el bolsillo también, conlleva a perder su efecto, pues las fragancias se acaban mezclando perdiéndose muchas notas olfativas.

Hay vendedoras, dependientas que sin conocimientos adecuados usan mal la Mouillette pues ofrecen de forma seguida y sin pausas al cliente una fragancia tras otra. Esto genera confusión y el cliente varía entre dos, tres o cuatro varillas a la vez causando una falsa percepción de la fragancia.

Lo mejor es tomar una varilla y dedicarle el tiempo necesario con tranquilidad para ir apreciando poco a poco todas sus notas, e incluso esperando a las medias notas o las de corazón. Las prisas del vendedor no son buen consejo para elegir bien un aroma.

Nunca pulverizar cerca de otras varillas ya estén previamente perfumadas o neutras. Si lo haces solo conseguirás “mezclar” notas olfativas en otros perfumes. Causarás un error cuando retomes el anterior perfume o usemos una nueva Mouillette.

No agitar la Mouillette para intentar con ello eliminar más rápido y agilizar la volatilidad del alcohol. Perderemos la mayoría de las notas de salida, es mejor tenerla quieta bien en vertical u horizontal e ir apreciando esas notas poco a poco.

Espero que con estos consejos, os sirvan para elegir correctamente con el uso de la Mouillette un perfume.

Parfum Floramye - mouillette

Parfum Floramye.  Paris, Bourjois, L. T. Piver, Worth, 1910-1930
(Fuente: Biblioteca Nacional de España)
Tarjeta comercial perfumada, tal como conocemos hoy en día como “mouillette”

© Pedro Uribarri - Perfumer Technician

¿Por qué NO puedes dejar comentarios?

Sinceramente es porque no tengo tiempo para contestarlos dentro del blog.

Entre el tiempo dedicado a mi trabajo en el laboratorio y mi vida personal, no dispongo del tiempo necesario para atender correctamente los comentarios dentro del blog.

Si tienes alguna consulta la puedes hacer vía email a: uribarri (arroba) barriperfumes (punto) com.

El perfume y sus fabricantes

El perfume y sus fabricantes

Fabricantes de perfumes

¿Quiénes fabrican tu perfume? Buena pregunta, porque en realidad no son en su gran mayoría los modistos o marcas de famosos quienes lo fabrican, sino que lo delegan en un gran fabricante de perfumes.

Después de leer un artículo hace meses en El País decidí implementar y buscar nuevos datos, así que para sorpresa de algunos comprobaréis que son pocos fabricantes de perfumes los que haces multitud de marcas.

¿Sabías que los perfumes de Yves Saint Laurent y los de Giorgio Armani los fabrica el mismo grupo?

 

¿Qué tienen en común el perfume Valentino y de Antonio Banderas?

¿Que relación unen las fragancias de Clinique y de Aramis?

Cada una de estas cuestiones tienen algo en común: forman parte de la misma compañía matriz. Como no son muchas tomando primeros apuntes y ampliando después os dejo la lista de fabricantes con sus marcas. Casi estas ochos corporaciones controlas el 90% del mercado del perfume ¡Sorpréndete y disfruta!

fabricantes laboratorios de perfumes

L’Oréal

Grupo francés. Se divide en dos grupos dependientes de la misma matriz: L’Oréal Paris y L’Oréal Professionnel. La compañía fabrica firmas que bien podían ser su propia competencia:

Alta perfumería: Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Ralph Lauren, Paloma Picasso, Cacharel, Diesel, Viktor & Rolf, Shu Uemura, Valentino, Maison Margiela Mugler, Prada, Urban Decay, Azzaro, Atelier Cologne, Youth to the People.

Cosmética: Maybelline, Kérastase, Redken, Purelogy, L’Oréal Professionnel, Matrix, Essie, Garnier, Biotherm, It Cosmetics, Kiehl’s, Helena Rubinstein, Yuesai, NYX Proffesional Makeup, Dark & Lovely, Niely, 3CE Stylenandia, Mixa.

Parafarmacia: La Roche-Posay, Skinceuticals y Vichy Laboratories, CeraVe, SkinbeTer Science.
• Propietarios de The Body Shop.

Web: https://www.loreal.com/


Puig

Grupo español. Fundada in 1914 por Antonio Puig Castelló en Barcelona:

Alta perfumería: Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Valentino, Dries Van Noten, ByRedo, Penhaligon’s, L’Artisan Perfumeur, Kama Ayurveda, Prada, Loto del Sur, Comme des Garçons Parfums, Christian Louboutin.

Perfumería: Antonio Banderas, United Colors of Benetton, Shakira, Adolfo Dominguez, David Bustamante, Pacha, Juliana Paes, Aitana, Don Algodón, Paula Echevarria, Rapsodia, Springfield.

Marcas propias: Agua Brava, Quorum, Azur, Lavanda Añeja, Royal Regiment, Victorio & Lucchino, Heno de Pravia, Lavanda Puig.

Web: https://www.puig.com

Shiseido – Nars Cosmetics

Fundada por François Nars, pertenece al grupo japonés Shiseido y Beauté Prestige International (BPI):

Alta perfumería: Issey Miyake, Nars, Narciso Rodriguez, Serge Lutens, Shiseido, Baum, Benefique, Clé de Peau Beauté, Drunk Elephant, Effectim, Ipsa, The Ginza, Tory Burch, Ulé, Elie Saab, Azzedine Alaïa, Anessa, Aqua Label, Aupress, D’Program, Elixir, Gracy, Haku, Integrate.

Cosmética: Majolica Majorca, Maquillaje, Prior, Revital, Urara, Serge Lutens.

Parafarmacia: Decléor.

Web: https://www.narscosmetics.com/

Grupo Coty

Fundada en Paris, Francia en 1904. fue subsidaria de Pfizer y hoy en día adquirida por la multinacional alemana Unilever. Su sede está en New York City:

Alta perfumería: Calvin Klein, Lancaster, Lacost, Hugo Boss, Gucci, Balenciaga, Marc Jacobs, Chloé, Davidoff, Burberry, Bottega Veneta o Roberto Cavalli, Tiffany & Co., SKKN, Phylosophy, Orveda, Miu Miu, Kylie Skin, Joop!, Jil Sander, Escada.

Pefumería: Jennifer López, Adidas, Beyoncé, Celine Dion, David Beckham, Lady Gaga, Kate Moss, Kylie Minogue, Madonna, Jovan, Katy Perry, Gabriela Sabatini, Land of the Free, Bruno Banani, Boujois Vera Wang, Nautica.

Cosmética: Lancaster, Max Factor, Kylie Cosmetics, Astor (Margaret Astor), Sally Hansen, CK One Color, Rimmel London, Risqué, Paixao, Monange, Miss Sporty, MEXX, Manhattan,Cenoura & Bronze, Goods Kind Pure, Cover Girl.

Cuidado personal: Bozzano, Monage.

Web: https://www.coty.com/

Estée Lauder

Grupo estadounidense presente en más de 150 países. Tiene la sede en Midtown Manhattan, New York City. Fundada por Estée Lauder en 1946:

Alta Perfumería: Tom Ford, Tommy Hilfiger, Donna Karan, Michael Kors, Clinique, Aramis, Ermenegildo Zegna, Aerin, Bumble and Bumble, Jo Malone, Kilian, Le Labo.

Cosmética: Estée Lauder, Clinique, Bobbi Brown, Darphin, MAC Cosmetics, Origins, La Mer, Jo Malone, Smashbox, Aveda, Dr.Jart+, Ed. Parfums, GlamGlow, Lamer, Lab Series, MAC, Niod, Origins, The Ordinary, Tom Ford Beauty, Too Faced.

Web: https://www.elcompanies.com

Louis Vuitton Moët Hennessy

LVMH, con más de 60 firmas en sus filas. Fundada en 1987 en París, Francia. Actualmente propietarios de Christian Dior:

Alta Perfumería: Christian Dior, Loewe, Bvlgari, Kenzo, Givenchy, Acqua di Parma, Fendi, Guerlain, Maison Francis Kurkdjian.

Cosmética: Benefit Cosmetics, KVD Beauty, Make up for Ever, Fenty Beauty by Rihanna, Cha Ling, Fresh, Officine Universelle Buly.

• Dueños de la cadena de perfumerías más grande del mundo: Sephora.

Como curiosidad controla la firma de champagne Moët & Chandon y Dom Pérignon.

Web: https://www.lvmh.com/

Wertheimer

Pierre Wertheimer, de los primeros socios de Coco Chanel, hoy en día Gérard Wertheimer quién controla el departamento de perfumería de Chanel:

Alta Perfumería: Chanel, Karl Lagerfeld.

Cosmética: Chanel Beauty.

Web: https://www.chanel.com

De Ruy Parfums

Esta empresa española ubicada en Sevilla, con más de 100 años de trayectoria es hoy en día un importante productor de perfumes nacional con muchas marcas conocidas en su haber, comercializando en las de 60 países por el mundo:

Perfumería: Gisèle Denis, Nike, Brummel, Amichi, Titto Bluni, Caramelo, Zinnia, Sportman, Impacto, Anouk, Agua de Colonia 1916, Agua de Luna, Spagnolo, Coronel Tapiocca, Farala o Privata.

Web: https://deruyperfumes.com/

Procter & Gamble

Grupo estadounidense, con la central en Cincinnati, Ohio, líder en el sector de cuidado personal. Tiene como marcas:

Alta Perfumería: Dolce & Gabbana, Hugo Boss, Lacoste, Gucci, Escada, Rochas.

Cuidado personal: Oral B, H&S, Herbal Essences, Pantene, Aussie, Braun, Max Factor, Olay, Gillette, Wella Professionals, Old Spice, Herbal Essences.

Limpieza: Fairy, Ariel, Don Limpio (Mr. Clean).

Aromatización: Ambipur.

Web: https://es.pg.com/

 


Y ahora ¿Ya sabes quién te fabrica el perfume?

© Pedro Uribarri. 2013.

¿Por qué NO puedes dejar comentarios?

Sinceramente es porque no tengo tiempo para contestarlos dentro del blog.

Entre el tiempo dedicado a mi trabajo en el laboratorio y mi vida personal, no dispongo del tiempo necesario para atender correctamente los comentarios dentro del blog.

Si tienes alguna consulta la puedes hacer vía email a: uribarri (arroba) barriperfumes (punto) com.

Por qué nos gusta el olor a tierra mojada

Por qué nos gusta el olor a tierra mojada

Quién no se acuerda del olor a tierra mojada, dicho de otra forma “el olor de la lluvia”. Recuerdo de pequeño en el campo, en mi pueblo cuando después de llover, no había cosa más agradable que el olor a lluvia.

La mezcla de aceites propios de las plantas junto con bacterias y el ozono son los responsables del intenso olor de la lluvia cuando cae en la tierra. Un olor poderoso y fresco que a la mayoría de los mortales nos gusta. El olor a tierra mojada que apreciamos cuando viene una tormenta aflora desde el suelo después de la lluvia. En ese espacio de tiempo, ese olor es apreciado y es evocador.

Ahora os presento a los actores de esta reacción aromática. La primera es una molécula llamada geosmina. Es una sustancia química producida por bacterias que están en el suelo, en la tierra. La geosmina es liberada por las esporas de esas bacterias cuando llueve.

El segundo actor son las plantas. La mayoría de las plantas segregan unos aceites durante algunos períodos de tiempo, esos aceites se quedan impregnados y solidificados en su superficie en tiempos de sequía. El roce de las plantas con las piedras hace que esos aceites queden impregados en ellas. El conjunto de estos aceites se llama petricor.

Hay investigadores que opinan que hay otro actor en este efecto, el ozono. Algunos científicos creen que durante la tormenta, los relámpagos pueden dividir oxígeno y moléculas de nitrógeno, recombinándose en óxido nítrico, fundamental para la creación de ozono. Un componente que tiene un olor intenso.

El último actor en llegar y responsable desencadenante de la explosión aromática es la lluvia.

El olor a tierra mojada que se aprecia cuando viene una tormenta, traído por los vientos y después de la lluvia, es un aroma apreciado y evocador.

La reacción

Cuando la lluvia cae, las esporas de esas bacterias son liberadas en el aire húmedo que hay antes y después de la tormenta, liberando la geosmina y se combina con los aceites que igualmente son liberados al caer las gotas de agua sobre las plantas, el petricor. Estas reacciones genera una fusión de notas olfativas que son trasladadas por el aire, el olor a tierra mojada.

 

Conociendo a los actores: Petricor y Geosmina

El petricor es el conjunto de sustancias oleosas y complejas formadas por más de cincuenta moléculas diferentes, que no se han podido sintetizar artificialmente. Su nombre, petricor (eng. petrichor) proviene del griego “petra”, piedra, e “ichor” el fluido que corre por las venas de los antiguos dioses en la mitología griega.
Petricor es un término que fue acuñado en 1964 por dos científicos australianos, que estudiaron el efecto y reacción química que se produce cuando llueve en el campo.

La geosmina es una molécula volátil producida por bacterias como las del género Actinomycetes, Streptomyces y otras cianobacterias presentes en la mayoría de los suelos sanos. Estas bacterias también se utilizan para crear antibióticos comerciales. El nombre de esta molécula viene del griego “geo” tierra y “smina” aroma, significa aroma a tierra.
Algunas investigaciones también indican que la geosmina puede estar relacionada con los terpenos: la fuente de aroma de muchas plantas. Los terpenos son comúnmente producidos por coníferas como el pino. Este compuesto químico puede ser liberado con la lluvia.
El olor de la geosmina es intenso, terroso y por sí sola no suele gustar a las personas, muchas verduras tienen geosmina por ejemplo la lechuga, pero es neutralizada por unos ácidos propios de las plantas. Hoy en día la geosmina se usa como ingrediente en la elaboración de perfumes.

“Cuando alguien dice que puede sentir la lluvia antes de llegar, seguramente es el viento que trae esa mixtura de aromas junto con el ozono hasta su olfato.”

 

 

Por qué nos gusta.
Qué hace que el olor a tierra mojada huela tan bien.

Algunos científicos creen que la sensación que percibimos cuando sentimos ese aroma antes y después de una tormenta o lluvia se debe a la necesidad del agua para la supervivencia. Creo que es una idea plausible, pues da esa sensación de relajación y reencuentro con la naturaleza. Eso lo podemos comprobar los que tenemos una casa en un pueblo, no hay aroma que se le parezca, y curiosamente ese olor no se ha podido sintetizar hoy en día.

Siempre me gusta recordar que el sentido del olfato es nuestra mejor arma para detectar lo bueno y lo malo. Gracias a ello hemos sobrevivido desde tiempos ancestrales, por ejemplo alertar cuando una comida está en mal estado. Nuestro instinto natural es oler antes de comer. En la memoria ancestral tenemos el olor a tierra mojada como algo placentero.

© Pedro Uribarri - Perfumer Technician

¿Por qué NO puedes dejar comentarios?

Sinceramente es porque no tengo tiempo para contestarlos dentro del blog.

Entre el tiempo dedicado a mi trabajo en el laboratorio y mi vida personal, no dispongo del tiempo necesario para atender correctamente los comentarios dentro del blog.

Si tienes alguna consulta la puedes hacer vía email a: uribarri (arroba) barriperfumes (punto) com.

Cómo acertar con el aroma de tu local

Cómo acertar con el aroma de tu local

Cómo acertar con el aroma de tu local o de tu casa.

El perfume da carácter a tu local, a tu casa, y allá donde lo uses. Existen diferentes líneas olfativas para elegir: frescas, cálidas, cítricas, amaderadas, orientales, etc.

Te voy a ayudar a crear un ambiente para tu empresa y el hogar, y sobretodo añadir ese aroma a tu gusto y preferencias. Verás lo fácil que te resultará elegir un aroma para tu local.

¿Te gustaría tener un aroma original? ¿Te lías con los aromas?

Como técnico perfumista durante treinta años en la elaboración de perfumes, cosmética y ambientadores, te voy a enseñar algunos tips y los verdaderos factores que te ayudarán a acertar con un aroma exitoso en tu negocio.

Tú vas a abrir las maravillosas puertas al mundo de la perfumería y serás capaz de elegir entre las mejores opciones casi sin darte cuenta.

Vamos a los elementos que nos rodean en la vida y que tenemos que a tener en cuenta. Comenzamos:

  1. Elementos olfativos propios en tu local: cartones, cuero, tintes, cauchos, etc.
  2. Elementos medioambientales en tu local: humedades, arquetas, humos, mascotas, etc.
  3. Matices olfativos y su comportamiento, ver la pirámide olfativa. Un perfume, una fragancia o aroma no tiene el mismo comportamiento desde que se echa hasta que pierde su intensidad.
  4. Gustos personales (subjetividad de la percepción olfativa). No todos los seres humanos tienen las misma percepción, ni los mismos gustos. Las reacciones a los aromas según gustos, culturas e incluso hemisferios cambian, y también influyen los recuerdos.
  5. La ambigüedad de los aromas a la hora de pulverizar en cuanto a fragancias femeninas o masculinas. Aunque dividamos las listas en relación a géneros de sexo por clichés comerciales derivados de la alta perfumería y por viejas tradiciones, a la hora de usar un ambientador esto no nos debe influir. La naturaleza no diferencia los gustos por un aroma entre hombres y mujeres, porque ya sea mujer u hombre el factor siempre será la subjetividad y la personalidad ¿Te gusta y te crea personalidad? ¿Te sientes bien con la fragancia? ¡Eso es lo que cuenta!
  6. Elementos propios de las notas olfativas de una fragancia. La objetividad técnica, esto es lo que realmente es propio o no el uso de un determinado aroma.

¿Hasta aquí mucho lío? No, te aseguro que es mucho más sencillo de lo que parece. Ten en cuenta estos seis puntos anteriores y después aplica tu idea, tu subjetividad (personalidad), el sector comercial y la imagen que deseas transmitir a tus clientes o amigos a la hora de que te recuerden: dinamismo, frescura, oriental, calidez, marino, relajación, armonía, etc. Estoy seguro que tú lo sabes mejor que yo.

Ahora, cuidado con aventurarse en el mundo de los olores, recordemos que es la memoria olfativa la que mejor recuerda con el paso del tiempo en el ser humano, de ahí la fuerza que el marketing olfativo. Cantidad de estudios han demostrado como el mero hecho de percibir un olor puede cambiar la disponibilidad y comportamiento humano, retomar buenos o malos recuerdos. Así que vamos a evitar esos pequeños traspiés que a veces se cometen.

Siempre evito los perfumes de líneas comerciales y de los productos de limpieza en el mundo de la restauración: comedores, barras de bar, degustaciones, etc. Mi olfato es como un radar que detecta lo que yo personalmente denomino contranatural.
Imagínate entrar en un bar y oler a una fragancia jabonosa o un perfume en extremadamente intenso mientras ves la barra llena de comida. Esa comida enmascarada por olores extra potentes a jabón, a frutales ácidos y fuertes son contraproducentes.

¿Crees realmente que encaja oler a fresa ácida o un aroma jabonoso mientras comes por ejemplo, una tortilla de patata? ¿Crees que es correcto que huela a un aroma de alta perfumería en un comedor? No, es totalmente incorrecto. Lo más correcto sería por ejemplo una vainilla, mandarina, etc. o una flor blanca por poner algún ejemplo más. Aromas alimentarios, espaciados y florales sutiles como flores blancas.

Pues esto que te cuento ocurre y se debe evitar. El cerebro lo va a interpretar como contranatural, no lo relacionará e incluso hará que ni apetezca comer esta estupenda tortilla. Esto que te cuento solo es un pequeño caso.

La volatilidad de los cítricos es un tema delicado tanto para los que fabricamos y creamos nuevas fragancias, como en su uso. Con la experiencia en el mundo de la perfumería mi opinión es que es complicado con ciertos componentes base como el cuero y los cauchos, materiales que tienen ya de por si fuertes emanaciones olfativas. Evita que en este caso los cítricos.

En tiendas de ropa.  aquí es válido toda fragancia fina, tipo eau de toilette, independientemente del sexo, estilo o línea. Su relación con el mundo de la moda es muy importante. La elección debe basarse en los seis puntos comentados anteriormente. Pero si es contraproducente los aromas propios de cuartos de baños, y de productos de limpieza.

Cuartos de baño. Haremos mención a aromas “jabonosos”, fresas (dulces, ácidas), florales (azahar, jazmín, narciso, etc.). No recomiendo esos productos extremadamente que atacan nuestra pituitaria como un “golpe de nariz”, cosa que desgraciadamente se da en muchos establecimientos de restauración. Has pensado alguna vez ¿Qué pasa después con ese cliente cuando han “anestesiado” con un fuerte olor en el baño? No apreciará ni el café que toma.

Oficinas. Aromas en concordancia con los seis puntos, pero hago hincapié en olvidarnos de los tipos de cuartos de baño y excesivamente cálidos. Añado también los aromas de perfumería fina en todas sus líneas aromáticas más sutiles, ambarinas, amaderadas o florales suaves.

Centros médicos y hospitalarios. Nuestra política es olvidarnos de esos aromas que nos recuerdan a hospital y que aún en algunos centros se usan en productos sanitarios. Lo que recomiendo desde la experiencia es tomar la línea de aromas, frescos, cítricos, flor blanca, Vetiver, por ejemplo. Es igualmente recomendable usar algunos de los tipo eau de toilettes en líneas sutiles y ambarinas. Mira los seis puntos. Hay que olvidarse de los clichés clásicos en los hospitales y consultas médicas. El marketing olfativo también actúa en ese campo. Yo personalmente usaría aromas que reflejen relajación, armonía en líneas naturales. Que sean sutiles y no demasiados intensos.

Con estos tips espero haberte ayudado a la hora se elegir un aroma en el mundo de la ambientación y el marketing olfativo. Si tuvieras alguna duda puedes consultarnos en barri@barriperfumes.es como por WhatsApp en el 629 215 263.

6 Tips para acertar con el aroma

  • Elementos olfativos propio en tu local: cartones, cuero, tintes, cauchos, etc.
  • Elementos medioambientales en tu local: humedades, arquetas, humos, mascotas, etc.
  • Matices olfativos y su comportamiento, ver la pirámide olfativa. Un perfume, una fragancia o aroma no tiene el mismo comportamiento desde que se echa hasta que pierde su intensidad.
  • Gustos personales (subjetividad de la percepción olfativa). No todos los seres humanos tienen las misma percepción, ni los mismos gustos. Las reacciones a los aromas según gustos, culturas e incluso hemisferios cambian, y también influyen los recuerdos.
  • La ambigüedad de los aromas a la hora de pulverizar en cuanto a fragancias femeninas o masculinas. Aunque dividamos las listas en relación a géneros de sexo por clichés comerciales derivados de la alta perfumería y por viejas tradiciones, a la hora de usar un ambientador esto no nos debe influir. La naturaleza no diferencia los gustos por un aroma entre hombres y mujeres, porque ya sea mujer u hombre el factor siempre será la subjetividad y la personalidad ¿Te gusta y te crea personalidad? ¿Te sientes bien con la fragancia? ¡Eso es lo que cuenta!
  • Elementos propios de las notas olfativas de una fragancia. La objetividad técnica, esto es lo que realmente es propio o no el uso de un determinado aroma.
© Pedro Uribarri – Perfumer Technician

¿Por qué NO puedes dejar comentarios?

Sinceramente es porque no tengo tiempo para contestarlos dentro del blog.

Entre el tiempo dedicado a mi trabajo en el laboratorio y mi vida personal, no dispongo del tiempo necesario para atender correctamente los comentarios dentro del blog.

Si tienes alguna consulta la puedes hacer vía email a: uribarri (arroba) barriperfumes (punto) com.

Difusor de Aromas Nebulit-Pro – Análisis

Difusor de Aromas Nebulit-Pro – Análisis

Nebulit Pro Nebulizador de aromas

En el mundo de las máquinas difusoras de aromas hay muchos modelos. En esta ocasión Barri Perfumes ha puesto en el mercado un nuevo modelo enfocado a un sector más profesional, e igualmente para la casa por su discreto tamaño y diseño. Se trata de NebuLIT-Pro, una máquina difusora que cubre fácilmente una aromatización hasta los 130 m2.

De la familia NebuLIT, la versión NebuLIT-Pro, es la que incluye pantalla digital con programación manual y vía WIFI con el móvil. También dispone de un adaptador y accesorios para conectar la máquina al aire acondicionado.

Con una diferencia de precio superios a su hermana más pequeña NebuLITα, su precio final es de 145 euros dependiendo de las ofertas puntuales. La elección ente NebuLIT-Pro o NebuLITα depende del uso que quieras dar. Aunque parezcan difusores de aromas muy similares, hay varios elementos que marcan las diferencias.

Potencia

El primero se refiere a la potencia. Su sistema de difusión de aromas está proporcionado mediante un mecanismo de alta tecnología alimentado por un adaptador de 7,5 W – 12 V. Esto permite una correcta difusión continua del aroma por más tiempo.

Conectividad

El segundo elemento es la conectividad WIFI, mediante una aplicación que se puede descargar desde Google Play (Android) o App Store (iOS). Con la cual podrás programar y controlar el difusor de aromas.

Diseño

Un detalle que nos da pistas de lo bien cuidado del diseño es la boquilla de salida de la bruma aromática, realizada en metal con una rosca interna para colocar el adaptador del aire acondicionado (si lo necesita). El material exterior es plástico de alta calidad. Se siente robusta y compacta una vez que se tiene en la mano. No es excesivamente grande para una máquina de este nivel. Su color estándar es blanco.

El diseño combina una pantalla con generoso marco y botones táctiles para la programación manual del difusor. Por la parte trasera dos muescas permiten colgarla de la pared. Con tan solo un tamaño de 17×20 cm. contiene una tecnología puntera en la nebulización.
Cuenta con un depósito de 300 ml. de capacidad, que se coloca y se extrae por la parte superior, que con una llave de seguridad (de metal) queda bloquedado para evitar el acceso al mismo.

Características

  • Tipo: Maquina Difusor de aromas por nebulización.
  • Instalación: Fija o Portable.
  • Certificación: CE, RoHS, FCC
  • Potencia: 7,5 W.
  • Voltaje: 12 V.
  • Depósito: 300 ml. (Aceite especial para nebulizadores).
  • Recomendamos NebuLIT 100 ml. y NebuLIT 1 litro.
  • Material: Plástico/Metal
  • Área de alcance aromatización: 130 m2.
  • Tamaño: 17 x 20,6 x 8,05 cm.
  • Peso Neto: 900 gr.
  • Aplicación inteligente para teléfonos móviles iOS y Android.

La Programación

La programación de esa máquina requiere una pequeña curva de aprendizaje que se solventa con un manual en español. Se puede programar por días, semanas, con nivel de intensidad y tiempos de reposo. También se puede activar un ventilador, esta faceta esencial del difusor ofrecen más alcance a con la aromatización. Y se nota en pleno rendimiento.

Resumen

NebuLIT-Pro cumple con lo que promete. Buena aromatización, potencia, conectividad WIFI, y un rango de cobertura (130 m2) difícil de encontrar en una máquina difusora de aromas de un tamaño discreto. Compite perfectamente con otras más aparatosas y su ruido es casi inapreciable. Y todo con un precio muy interesante, por 145 euros tienes una máquina que está al nivel de otras que cuestan el doble.

¿Por qué NO puedes dejar comentarios?

Sinceramente es porque no tengo tiempo para contestarlos dentro del blog.

Entre el tiempo dedicado a mi trabajo en el laboratorio y mi vida personal, no dispongo del tiempo necesario para atender correctamente los comentarios dentro del blog.

Si tienes alguna consulta la puedes hacer vía email a: uribarri (arroba) barriperfumes (punto) com.

La Biblia del perfume: Fragrances of the World 2020-2021

Fragrances of the World 2020-21 Edition.

Michael Edwards, comenzó en 1983 como una sencilla guía para minoristas, con una lista de sólo 323 fragancias. Hoy en día, se ha convertido en la clasificación de fragancias más completa del sector, considerada universalmente como la “biblia” de las fragancias. Gracias a ella, encontrar una nueva fragancia se convierte en un viaje apasionante y no en una ardua tarea.

La “rueda” de fragancias de Edwards, el “mapa” olfativo que desarrolló para explicar la relación entre las 14 familias de fragancias diferentes, se ha convertido en un icono universal de la clasificación de perfumes. Apodado como el “experto de los expertos en perfumes”, Edwards es una autoridad imparcial e independiente del sector. No cobra por listar o clasificar nuevas fragancias. Rechaza tanto la publicidad como el patrocinio.

Esta edición incluye casi 5.000 nuevas fragancias para 2020 y 2021.

“A great perfume is a work of art. It can lift our days, haunt our nights and create the milestones of our memories. Perfume is liquid emotions. Michael Edwards (Author of Perfume Legends).”

Edwards ha estado monitoreando las fragancias nuevas desde hace casi 30 años, él comenta:

“Mi primer libro guía en 1984 figuraban sólo 38 nuevas fragancias”

Más información y compra en: Fragrances of the World

Libro Perfumes World 2021

¿Por qué NO puedes dejar comentarios?

Sinceramente es porque no tengo tiempo para contestarlos dentro del blog.

Entre el tiempo dedicado a mi trabajo en el laboratorio y mi vida personal, no dispongo del tiempo necesario para atender correctamente los comentarios dentro del blog.

Si tienes alguna consulta la puedes hacer vía email a: uribarri (arroba) barriperfumes (punto) com.

Difusores de Aromas – Limpieza y cuidado

Difusores de Aromas – Limpieza y cuidado

Mantenimiento y limpieza de la maquina nebulizadora.

Tener una máquina automática de nebulización de aromas, además de ser una cómoda herramienta para el marketing olfativo como para nuestros hogares, requiere una serie de cuidados, sencillos de realizar y con unos minutos la dejamos totalmente limpia y operativa.

Para entender el funcionamiento y la limpieza de este tipo de máquinas debemos de entender cómo trabaja y con que trabaja. Solo así podemos saber cuál es el mantenimiento óptimo para alargar la vida de nuestras maquinas. Así pues, comento una breve descripción del funcionamiento de ellas.

Una máquina máquinas difusora de aromas por nebulización contiene un pequeño y potente generador de aire que lo inyecta a un mecanismo acelerador. Este mecanismo absorbe las moléculas del perfume para crear una microdifusión continua. La pieza aceleradora permite esparcir rápidamente las moléculas del perfume de forma liviana en nano partículas por la boquilla de la máquina.
Esta atomización de moléculas es respetuosa con el medio ambiente: no usa gas, simplemente aire y un acelerador de rotación y difusión de partículas.

El mantenimiento de las máquinas difusoras de aromas por nebulización. Como bien se sabe el funcionamiento de las máquinas se basa en un pequeño y potente generador de aire que inyecta la fragancia esencial hacia un mecanismo acelerador, ese mecanismo absorbe las moléculas del perfume que contiene el depósito y crea una micro difusión continua. Esto es, una especie de niebla aromática que sale de la máquina. La pieza que permite la difusión no siempre se puede mantener limpia debido a que la densidad de los aceites esenciales que con el tiempo va dejando restos grasos y obturando el tubo por donde debe subir el producto.

Limpiador de difusores de máquinasLa buena noticia es que limpiar requiere muy poco tiempo y es una tarea sumamente sencilla. Solamente debemos seguir los pasos que a continuación voy a comentar. El material que recomendamos es NebuLIT Cleaner. La limpieza la debemos de hacer cada dos meses, cada vez que cambiemos de aroma, o cada año en caso de no usarla.

 

¿Cómo limpiar una máquina máquinas difusoras de aromas por nebulización?

En el caso de limpiar cada dos meses, se debe de seguir los siguientes pasos:

  1. Vaciar el contenido del envase a otro recipiente.
  2. Dependiendo de la capacidad, llenarlo ⅓ con NebuLIT Cleaner.
  3. Colocar el deposito en su sitio y dejar funcionando la máquina unos 10-15 minutos, al menos 5-8 nebulizaciones.
  4. Fijarse en la cánula del depósito que va al cabezal: Si se ve algo sucio limpiarlo con alcohol (no confundir los diminutos filtros o muelles que en muchas ocasiones hay instalados dentro de ella).
  5. Una vez realizado este proceso, tirar el líquido limpiador sobrante del depósito y volver a llenarlo con el aceite esencial a nebulizar.

En el caso de un cambio de aroma, sería repetir todos los pasos anteriores y además:

  • Limpiar el depósito con NebuLIT Cleaner hasta que la fragancia restante se aprecie muy poco. La cantidad dependerá siempre de la capacidad total del depósito, que pueden ser (según modelo de máquina) desde 100 ml. hasta 5 litros.

© Pedro Uribarri - Perfumer Technician

¿Por qué NO puedes dejar comentarios?

Sinceramente es porque no tengo tiempo para contestarlos dentro del blog.

Entre el tiempo dedicado a mi trabajo en el laboratorio y mi vida personal, no dispongo del tiempo necesario para atender correctamente los comentarios dentro del blog.

Si tienes alguna consulta la puedes hacer vía email a: uribarri (arroba) barriperfumes (punto) com.

Vainilla Negra

Vainilla Negra

Vainilla Negra

La vainilla negra es una orquídea de bosque tropical nativa de México y América Central que se importó a otros países. Muchos os preguntaréis qué diferencia hay entre lo que conocemos como vainilla negra, vainilla negra o la vainilla común. Todas estas variaciones parten de una misma planta, Vanilla Planifolia, conocida como vainilla “Mexicana” o “Bourbon”. La diferenciación de debe a la extracción del grano y su calidad. Esto depende de la maduración, la calidad de la vaina, y humedad. Depende de todo esto definimos los tres tipos más comunes de vainilla: vainilla de corte, vainilla roja y vainilla negra. Variación, como he dicho anteriormente, o según las vainas de granos sean cortas, maduras o inmaduras.

La vainilla más estándar es la que tiene las vainas de unos 8 a 10 centímetros, llegando alcanzar hasta los 20 centímetros. Tiene un bajo contenido de grana en sus vainas. Es una vainilla económica y su destino es normalmente hacia un mercado donde prima más el precio que la calidad. Su contenido en humedad es del 15%.

La Vainilla Roja

La vainilla roja, llamada de extracción es utilizada para fines industriales, de ella se preparan extractos o aroma natural. Tiene un buen contenido de Methil Vanillina con una humedad del 20 al 27%. Se denomina roja por algunos filamentos de dicho color en el grano. Su color es un rojo pardo. La vainilla roja se cultiva hoy en día mayoritariamente en Madagascar y Reunión. De ahí viene entre el 85 y el 90% de su producción.

 La Vainilla Negra

La vainilla negra, la anfitriona de este artículo, se caracteriza por tener un alto nivel de humedad, una humedad entre el 30 y 38%. Esto le hace tener una vaina suave y carnosa. Destaca por por intensidad en el aroma. También es llamada vainilla gourmet, ya que es un producto de lujo para los chefs por su textura y calidad.
Además de la textura y de las cualidades antes mencionadas, su color es casi negro; un color chocolate oscuro. Diferenciar una vainilla negra de una roja es en muchas ocasiones una labor de expertos. Es ahí donde deberás de fiarte de la honestidad del vendedor o de un gran conocimiento sobre la vainilla.

La flor de la vainilla es de color amarillo verdoso pálido. Las flores son polinizadas por abejas y en ocasiones por colibríes. Una curiosidad: la flor permanece abierta solo un día, y si no se poliniza pasado el día, la flor se marchita y cae. En el caso de polinización la fruta de la vainilla se desarrolla en forma de vaina llena de miles de diminutas semillas negras.

El proceso de la recogida de las vainas se produce cuando están maduras, dejándose secar al sol. Industrialmente se vaporizan para hacer un proceso más rápido sin perder las propiedades de la vaina. En estos procesos las reacciones químicas resultantes doran la vaina produciendo el sabor y olor característico de la vainilla. Como curiosidad mencionaré que la vainilla tiene más de doscientos compuestos volátiles diferentes en los granos, una vez procesados.

Componentes de la vainilla

De los compuestos que obtenemos en su proceso, tenemos la vanillina (un aldehído fenólico, que también encontramos en el vino) que es lo que da el sabor característico de la vainilla.

Se define la vainilla procesada como un compuesto orgánico natural: 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído (C8H8O3). Así que ya sabes, cuando veas esta definición en alguna etiqueta, hace referencia a la vainilla de síntesis. Otro compuesto procedente de la vainilla es Ethylvanillin usado por diseñadores en la perfumería como Guerlain.

Debido a lo caro de su producción la vainilla se suele sintetizar a partir del eugenol, corteza de pino, aceite de clavo, salvado de arroz y otros componentes para conseguir una correcta sostenibilidad en la producción de vainilla natural y abaratar costes ante una demanda cada vez mayor en la alimentación. Eso no desmerece la calidad aromática y de sabor de la vainilla.

Curiosidades sobre la vainilla

Algunas curiosidades sobre la vainilla que deberías de conocer:

  • Se trata de una orquídea donde es parte de 25.000 especies diferentes.
  • Los frutos alcanzan su maduración a los ocho a nueve meses después de la polinización, el mismo tiempo que el embarazo de una mujer.
  • Originaria de México, se cree que los primeros en cultivarlas fueron los Totonacas.
  • Los aztecas usaban vainilla con resina de copal para perfumar los templos.
  • Los aztecas la importaron de los Totonacas y los españoles la importaron a Europa cuando descubrieron América.
  • Se sabe que la vainilla es uno de los componentes de la Coca-Cola original.
  • No está confirmado, pero se cree que fue Hernán Cortés la que la trajo a Europa.
  • La vainilla negra es casi tan cara como el azafrán. Es la segunda especia más cara del mundo.

© Pedro Uribarri – Perfumer Technician

Licencia Creative Commons
Este artículo de Barri Perfumes (Ambientadores & Fragancias) está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.

¿Por qué NO puedes dejar comentarios?

Sinceramente es porque no tengo tiempo para contestarlos dentro del blog.

Entre el tiempo dedicado a mi trabajo en el laboratorio y mi vida personal, no dispongo del tiempo necesario para atender correctamente los comentarios dentro del blog.

Si tienes alguna consulta la puedes hacer vía email a: uribarri (arroba) barriperfumes (punto) com.

Nebulización de Aromas – Técnica y funcionamiento

Nebulización de Aromas – Técnica y funcionamiento

Las máquinas difusoras de aromas por nebulización.

En esta ocasión voy a comentar un sistema más novedoso y que está revolucionando el mundo de la aromatización de locales: Las máquinas difusoras de aromas por nebulización.

Estas máquina automáticas funcionan con aceites esenciales preparados para la difusión por nebulización al ambiente. No son aromatizadores por ultrasonidos (estos usan el agua como base). Las máquinas difusoras de aromas por nebulización no pueden usar agua, ni alcohol. Solo el producto adecuado para su correcto funcionamiento.

Estas máquinas funcionan según un principio elemental de compresión del flujo del aire a alta velocidad, mediante un acelerador de rotación.

Están fabricadas en diferente modelos según los metros cuadrados que se necesitan para cubrir. Desde las más pequeñas para 15 m², a máquinas potentes que cubren 900 m² y que se conectan a los conductos del aire acondicionado. La ventaja de estas máquinas es que no necesitan prácticamente mantenimiento; son limpias y respetuosas con el medio ambiente.

El producto que usa son preparados de aceites esenciales con una viscosidad y densidad adecuada para el buen funcionamiento de la difusora de aromas. Llevan un pequeño depósito donde se recargar de la fragancia que se desea usar.

 

¿Cómo funciona una máquina nebulizadora de fragancias?

Maquinas nebulizadoras de aromas Resumiendo, el funcionamiento de una máquina nebulizadora, se trata de un pequeño y potente generador de aire que lo inyecta a un mecanismo acelerador. Este mecanismo absorbe las moléculas del perfume para crear una microdifusión continua. La pieza aceleradora permite esparcir rápidamente las moléculas del perfume de forma liviana en nanopartículas por la boquilla de la máquina.

Esta atomización de moléculas es respetuosa con el medio ambiente: no usa gas, simplemente aire y un acelerador de rotación y difusión de partículas.

Este sistema de nebulización es perfecto en cuanto a duración e intensidad, debido a que se usan aceites esenciales preparados en bases naturales con una densidad y viscosidad específica para estas máquinas.

 

 

El producto ¿Cómo es?

 

He recibido más de una consulta sobre esto, preguntando si pueden usar tal o cual producto en la máquina. Mi respuesta siempre es la misma: se ha de usar un producto específico para máquinas nebulizadoras de aromas. Si bien todas las máquina funcionan con el mismo sistema, el producto adecuado para ellas puede variar según fabricación. Veamos más a fondo esta cuestión.

No se puede usar productos de pulverización hidroalcohólicos. El alcohol no va bien para estas máquinas nebulizadoras por cuestión de viscosidad y volatilidad. Tampoco se debe usar agua por dos razones: por su baja densidad y por su nula solubilidad con con aceites esenciales y componentes orgánicos.

Estos aparatos necesitan un producto con una densidad y viscosidad correcta. Por ello fabricamos fragancias ultra concentradas para nebulizadores de aromas con aceites esenciales naturales de primera calidad 100% puros, estudiando y analizando cuidadosamente las propiedades correctas para una perfecta nebulización.

Resumen sobre el sistema de nebulización de aromas.

 

Quiero dejar claro que la nebulización de aromas no es lo mismo que las máquinas de aromatización por ultrasonidos. Lo aromatizadores por ultrasonidos requieren de agua y de un mantenimiento más complejo; las máquinas difusoras de aromas por nebulización, no.

Debido a que su implementación en estos últimos años ha sido muy rápida, hoy en día se dispone de multitud de marcas, tamaños y potencia. Siendo el sistema de funcionamiento el mismo en todas. Las diferencias radican en el cambio de la potencia del inyector de aire y del acelerador de difusión, así como de la boquilla de salida.

Unas máquinas dispersan el perfume directamente al aíre. A otras se les añade un pequeño tubito que lleva el perfume a los conductos del aire acondicionado. Todas las máquinas valen para negocios, locales, etc., como para el hogar.

Todas las fragancias elaboradas especialmente para nebulizadores valen para éstas máquinas. La diferencia entre diferentes fabricantes es la calidad de sus componentes olfativos y aceites esenciales.

Si tienes alguna máquina de estas o la has usado, estaremos encantados de compartir tu experiencia. Si tienes alguna duda en cuanto al producto que usas, sea la marca que sea, en lo que pueda estaré encantado de ayudarte.

© Pedro Uribarri - Perfumer Technician

¿Por qué NO puedes dejar comentarios?

Sinceramente es porque no tengo tiempo para contestarlos dentro del blog.

Entre el tiempo dedicado a mi trabajo en el laboratorio y mi vida personal, no dispongo del tiempo necesario para atender correctamente los comentarios dentro del blog.

Si tienes alguna consulta la puedes hacer vía email a: uribarri (arroba) barriperfumes (punto) com.

Intensidad y duración en el aroma

Intensidad y duración en el aroma

Intensidad y duración

Más de uno se preguntará si en realidad intensidad y duración son los mismos conceptos a la hora de calificar un aroma.
Durante este artículo voy a desgranar la particular diferencia que existe entre intensidad y duración.

Decimos que un perfume o aroma es intenso cuando en el momento de pulverizarlo, es decir en las notas de salida, nos envuelve fuertemente con su fragancia.

Hay muchas personas que les gusta esta fuerza olfativa y la potente percepción de esas notas de salida en su nariz. Pero esto no significa que dicha potencia de salida sea en realidad una garantía de durabilidad. Hay casos de olores muy intensos cuya volatilidad es muy rápida y son en consecuencia olores que duran poco (ej. ésteres, ácidos, acetonas, bacterias, etc.). Tenemos que tener en cuenta que esos olores tan volátiles pero intensos tienen una curva de notas olfativas muy corta, al igual que su vida odorífica. En resumen, saber que intensidad no es sinónimo de duración.

Intensidad

Siguiendo con la intensidad, sobre todo en las notas de salida, es de recibo tener conciencia que un perfume por más intenso que sea, no es mejor. En muchas ocasiones es, incluso, es contraproducente. Por poner un ejemplo en el campo de la ambientación de locales y espacios, cuando un ambientador es exageradamente intenso llega a generar el efecto contrario para lo que se creó: agradar a las personas.

Estos fallos provocados por una demanda sin control ni conocimiento provoca rechazo en la mayoría de las personas. Imagine que entra en un bar o restaurante donde percibe un fuerte e intenso olor a un aroma jabonoso e industrial, de chicle o de similares productos de limpieza. Usted está percibiendo esas fragancias intensas creadas para otros propósitos, como enmascarar un olor. Y según lo percibe, su olfato es incapaz de apreciar el olor correctamente de un alimento como por ejemplo, una tortilla de patata.
Recuerde que el olfato y el gusto van unidos ¿Qué ocurre? El choque olfativo es brutal, intensidad contra natura. Seguro que no sería la primera vez que ha tenido que salir o ha estado a disgusto en un local así.

Recordemos, intensidad y duración no es lo mismo.

Un buen profesional no le recomendaría una fragancia intensa en pro de una fragancia de perfumería fina, donde prima más la sutileza, la calidad y la duración.

Durante mis viajes en el mundo de la perfumería y la ambientación he tenido conciencia de que este tema ha sido y es muy difícil de hacer entender para muchas personas. Y no he dejado de insistir en ello, no hay que ser un cometa cuya cola olfativa arrasa allá donde pasa. Hay que ser la sinfonía armoniosa de una buena partitura de notas olfativas, con sutileza y duración.

Uno puede desear oler con intensidad una fragancia y contrariamente al deseo, por muy intenso que sea el aroma, se producirá un “silencio olfativo”.

Silencio olfativo, es un término personal que uso para definir la anulación olfativa de un determinado olor o fragancia. Esto se produce bien por el uso continuado en el tiempo, o por una “borrachera” continua por olor intenso. Al final es el usuario quien no llega a percibir el aroma y aquellos que vienen de fuera lo perciben en toda su magnitud. Razón de más de lo peligroso que son las fragancias o aromas exageradamente intensos, por ejemplo …
¿Una persona fumadora es consciente del olor a alquitrán y tabaco que impregna en su ropa?
¿Son conscientes del olor los trabajadores cuya labor se lleva en lugares donde hay olores fuertes y penetrantes?
¿Cuándo sale un cocinero del fogón, se percata el mismo del olor a cocina que lleva impregnado?

La verdad que todos nos habituamos a olores agradables o desagradables cuanto más tiempo se pasa en contacto con ellos?

Intensidad no es duración, intensidad es potencia.

La potencia de salida en las notas olfativas. Ya que estamos con la potencia de salida, no siempre esa potencia llega al fin: la duración. Y como en una carrera o maratón donde para el corredor prima más una buena cadencia que no un gran sprint.

Pedro Uribarri

No hay que ser un cometa cuya cola olfativa arrasa allá donde pasa. Hay que ser la sinfonía armoniosa de una buena partitura de notas olfativas, con sutileza y duración.

© Pedro Uribarri – Perfumer Technician

¿Por qué NO puedes dejar comentarios?

Sinceramente es porque no tengo tiempo para contestarlos dentro del blog.

Entre el tiempo dedicado a mi trabajo en el laboratorio y mi vida personal, no dispongo del tiempo necesario para atender correctamente los comentarios dentro del blog.

Si tienes alguna consulta la puedes hacer vía email a: uribarri (arroba) barriperfumes (punto) com.