Técnica del Perfume I : El rendimiento

pedro uribarri barriperfumesRendimiento en el Perfume

Comienzo esta sección dedicada a la técnica del perfume más avanzada para dar unas nociones básicas para todo aquel que desee entender más los comportamientos de los aromas y los términos que los perfumistas usamos cuando analizamos un determinado perfume.Usaré los términos técnicos y los comentaré con términos más comunes e inteligibles para el resto de los mortales. Amigos y clientes me comentan muchas veces sobre la duración de un perfume:

  1. ¿Cuánto dura una fragancia?
  2. ¿Qué es la fijación del perfume?
  3. ¿Qué quiere decir intensidad?

Todos estos términos se pueden resumir en lo que los técnicos perfumistas definimos como “rendimiento”. El rendimiento es la capacidad que tienen perfume para hacer notar su presencia. Dicho de otra forma, es lo que cualquier mortal más desea de un perfume que le gusta, notarlo.

Conseguir un rendimiento óptimo depende de como podemos combinar los componentes individuales como si de una partitura musical se trata, consiguiendo con técnica y tiempo un rendimiento óptimo.

Cuando analizamos el rendimiento de un perfume soy partidario de tomar dos vías de referencias, una directa sobre el perfume y la otra sobre la apreciación en la distancia del perfume. Imagínate que vas a una perfumería y te ofrecen una mouillette, la hueles y aprecias las notas olfativas. La guardas, y vuelves a oler al cabo de unas horas. Esa sería la vía directa. Cuando olemos a la distancia el aroma sin acercarnos al origen, bien en la ambientación o en el perfume que lleva puesto una persona, apreciaríamos el rendimiento a la distancia.

El rendimiento es la capacidad que tienen perfume para hacer notar su presencia.

Me preguntarás si eso es todo para poder analizar el rendimiento de un perfume, y francamente te diré que no. Cuando apliquemos esas dos vías para obtener un juicio sobre una determinada fragancia, debemos de tener en cuenta cómo vamos a tomar los datos, por ejemplo y resumiendo os diré que, durante la aplicación del perfume (notas de salida) y después de un tiempo de la aplicación (notas de fondo).

¿Qué datos vamos a obtener con estos pasos? Fácil, obtendremos, el impacto, la persistencia, la difusión y el volumen. Todo esto que os he contado lo voy a simplificar en esta gráfica:

Directa sobre el perfume         En la aplicación El Impacto

                                                        → Después de un tiempo La Persistencia

A la distancia del perfume      En la aplicación La Difusión

                                                        → Después de un tiempo El Volumen

Os he mostrado a obtener cuatro valores que determinan el rendimiento de un perfume. El impacto, la difusión, la persistencia y el volumen. Seguro que más de uno me dirá y esto qué significa. Bien, aunque los términos ya dan una pista de su significado, haré un breve resumen para que cuando hablemos de un perfume sepamos bien de qué propiedades estamos hablando.

Cuatro valores que determinan el rendimiento de un perfume: el impacto, la difusión, la persistencia y el volumen.

El impacto, es la eficacia de un perfume en sus notas de salida, por ejemplo cuando lo pulverizamos en la piel o en el aire y lo olemos en el mismo momento. Esto juega un papel muy importante en la percepción humana, ya que obtendremos un valor positivo o negativo del olor en el primer momento.

La difusión, es la capacidad de un perfume en fijarse en una superficie, por ejemplo en la piel, en la ropa, etc. No debemos confundir la difusión con la persistencia. Siempre lo digo, no es lo mismo la efectividad con la fijación. Ya explicaré esto más adelante en otro artículo.

La persistencia es la efectividad de una fragancia a largo plazo aplicado al producto, bien en un perfume aplicado a un producto o en un ambientador pulverizado en el aire.

El volumen es la efectividad en la distancia después de un tiempo. No hay que caer en el error de confundir el volumen con la persistencia, aunque hablemos en ambos de la efectividad. En el laboratorio nos fijamos en la efectividad sobre las bases (la persistencia) y los vendedores y clientes se fijan en la efectividad sobre el tiempo (el volumen).

© Pedro Uribarri – Perfumer Technician 2017

Analizamos los ambientadores para coches

ambientadores para cochesAmbientadores para coches.

Hoy analizamos los tipos de ambientador y opciones que puedes usar en un vehículo.

  1. Pulverización
  2. Colgante de papel secante
  3. Mecha de evaporación por el conducto del aire
  4. Lata de gel/pasta aromatizada
  5. Deposito de esencia con tapón de madera absorbente.
  6. Aromatizador por ultrasonidos vía mechero del vehículo.

Vamos a analizar los ambientadores para coches cada uno con sus “pros” y sus “contras”. Cada cual tiene un tiempo, un uso y una característica que lo hace único. Todos buscan mantener el espacio del vehículo perfumado. Ahora vamos a analizar los principales enemigos en el habitáculo de un coche: los malos olores.

El aire acondicionado. Los conductos del climatizador acaban siendo un caldo de cultivo de bacterias que encuentran en ellos mediante la condensación interna. Todo esto produce un verdadero dolor de cabeza para a quienes el olor a desagüe le supone un serio problema. Un olor producido por bacterias que se crían en un cultivo de agua en descomposición  Este desagradable olor se amplifica cuando se pone en marcha el climatizador.
Existen productos para limpiar esos conductos, la mejor vía de evitarlos es tener los ventiladores del vehículo en marcha a la vez que se desconecta el aire acondicionado durante lo menos diez minutos. Con esto evitamos esa condensación en los conductos que acaba en agua retenida dentro del sistema de ventilación.

El tabaco. Fumar en el coche no es lo más aconsejable. El tabaco se impregna con gran facilidad en los tejidos. Un vehículo tiene en su interior un 94% de tejidos o de material textil sintético y el resto de material plástico, estos últimos igualmente fáciles de impregnar con el olor. El alquitrán es muy difícil de eliminar. Hay que tener en cuenta que el olor que deja el tabaco es para el fumador un olor inapreciable, pero sí para quién no fuma. Si a esto añadimos la ceniza y los restos en el cenicero la cosa se llega a complicar.

Restos de comida. Es bien sabido que hay algunas personas que hacen vida en el coche, comen en el vehículo y al comer sin querer dejan restos por la moqueta del coche. Una buena limpieza es esencial, y mucho mejor si se evita esa costumbre “a la americana”.

Mascotas. A todos nos gustan las mascotas pero llevar una mascota en el vehículo no va a evitar que no acabe adquiriendo olor a ella. Lo mejor es una buena ventilación y limpieza del vehículo.

Entre todos estos problemas se pueden añadir los extraordinarios, como olores provenientes de un mal aislamiento del motor, olor a combustible o aceites, o también de algún pasajero que pueda marearse. Pero esto no es lo habitual.

Las principales causas del mal olor en el habitáculo de un coche son: el tabaco, restos de comid, el aire acondicionado y las mascotas.

Ahora hablemos de los dispositivos para perfumar que hemos conocido desde siempre para el vehículo y otros más novedosos que van incorporándose en la gran oferta de ambientadores para el vehículo.

Ambientadores para coches

  1. El papel o cartoncillo secante de celulosa. El clásico por excelencia es el papel secante impregnado de una fuerte fragancia, normalmente un cítrico o un pino.
    ¿Quién no recuerda el clásico pino colgando del espejo retrovisor?
    Tiene una salida potente gracias a fragancias provenientes del mercado de la limpieza. La curva de duración corta, al ser un papel secante expuesto a corrientes de aire (ventanillas, refrigeración interior del vehículo, calefacción ,etc.). Los perfumes son extremadamente fuertes, con olores muy marcados y nada que ver con la alta perfumería.


  2. La pulverización es la vía más efectiva, siempre y cuando la calidad del producto vaya acompañada por una gran selección de fragancias acorde con las tendencias actuales. No es lo mismo que se note un aroma de clásico ambientador que un aroma proveniente de la perfumería fina, por ejemplo: una fragancia que bien pueda ser un eau de toilette. Es importante que el producto no contenga añadidos químicos como tensioactivos, bactericidas o alcoholes de síntesis de origen mineral. Un ambientador de pulverizar debe de contener alcohol de origen natural como el etílico, proveniente de la melaza. Normalmente la calidad de las fragancias es superior, se puede pulverizar en los textiles del vehículo (siempre que cumpla unos estándares de calidad equivalentes a un eau de toilette y no contenga colorantes). Una ventaja añadida es que se puede focalizar hacia la fuente del mal olor del vehículo con el sistema de pulverización.

  3. Sistema de rejilla por mecha colocado en la ventilación del aire. Este sistema es bien conocido por la mayoría de los usuarios ya que son varias marcas las que apostaron por este dispositivo. Se trata de una especie de depósito pequeño de esencia rebajada con otros compuestos químicos añadidos, en el cual va acoplado un sistema integral de mecha absorbente unida a un pequeño ventilador que se mueve por el paso del aire de las rejilla de ventilación/calefacción.
 No requiere de ningún esfuerzo por la persona a la hora de aromatizar. Tan solo ponerlo en las rejillas y empieza a funcionar. 
Su duración es algo mayor al papel secante. Usan materias olfativas originarias del mundo de la limpieza, muy fuertes en ocasiones y con aromas que acaban siendo clasificados como de típicos “de coches”. La curva de aromatización va disminuyendo y es un sistema que a la larga sale caro.

  4. Lata de pasta o gel aromático. Lleva muchos años en el mercado, es un sistema muy usado en America y como en el caso del clásico pino de papel secante, sus fragancias son mayoritariamente frutales o cítricas. Son fragancias muy marcadas y potentes en la salida. Este sistema tiene una curva de duración media. Su duración está condicionada por el entorno (calefacción, clima, aire, etc.).
 Es un sistema que no requiere ningún esfuerzo por parte de la persona para aromatizar el vehículo. La pasta se seca y pierde la plasticidad que le permite difundir el aroma.

  5. Perfumador colgante con tapón de madera absorvente. Actualmente se usa un envase de cristal con tapón de madera muy porosa que se cuelga del espejo retrovisor. Es un sistema parecido al de la mecha colocado en las rejillas, pero sin tanto aparato. Un dispositivo más respetuoso con el medio ambiente y con una mayor variedad de calidades y de aromas. Su funcionamiento es sencillo, un volteo de vez en cuando para que el tapón de madera absorba el aceite esencial. El resto lo hace el balanceo del dispositivo con las corrientes de aire internas del vehículo. 
No requiere ningún esfuerzo por parte de la persona para aromatizar el vehículo, el solo emana la fragancia. Mayor surtido de fragancias y calidades. 
El dispositivo debe ir colgado. Requiere un especial cuidado en la colocación del dispositivo.

  6. Mini dispositivos por ultrasonidos.Lo último que se ve en el mercado proviene del mercado asiático. Son los mini dispositivos por ultrasonido que se conectan bien por USB o por el conector del mechero al automóvil . El funcionamiento en el mismo que en un aparato doméstico de aromatización por ultrasonidos. Lleva un pequeño depósito de agua para echar unas gotas de esencia en el compartimento. Hay que enchufar el aparato a la corriente del vehículo y emitirá una bruma fría aromatizada. Es un sistema que no parece encajar bien, y aun siendo novedoso no se ve clara su implantación. Gran poder de aromatización y automático, pero va con el consumo eléctrico del coche. Lleva agua en el depósito lo cual puede acarrear algún accidente con el movimiento del propio vehículo. La bruma puede llegar a molestar en un habitáculo tan pequeño.

Quizás se me escape algún sistema más, si conoces alguno que no hayamos comentado es tu momento ¡Compártelo! Y tú ¿Qué sistema usas en tu coche?

Fragancia Digital © – 11 de octubre de 2016

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ambientador coche litcar

Diferencias entre ambientador LIT y EDER (video)

Ambientador LIT Ecológico y EDER Natural . En este vídeo vamos a responder  a una de las preguntas que más nos hacéis habitualmente:

Qué diferencias hay entre los ambientadores EDER y LIT

Aquí os enseñamos la diferencias entre el Ambientador Ecológico LIT y el Ambientador EDER Natural. Estamos seguros que os va a gustar.

Ambientador LIT y EDER

Encontrarás más información sobre LIT Ecológico y EDER Natural . Sobre sus aromas en: https://www.ambientadorlit.com

ambientador ecologico lit

También tienes una página monográfica sobre EDER Natural en:

ambientador eder natural

 

Evocaciones

Evocacionespedro-uribarri

Del lat. evocāre. 1. Recordar algo o a alguien, o traerlos a la memoria. Evocamos juntos nuestro pasado.

Nosotros conocemos científicamente como el poder de la memoria olfativa evoca potentes respuestas al ser humano. Estas respuestas son en gran mayoría positivas, pero igualmente negativas. Ha habido cantidad de artículos sobre qué ocurre cuando un perfume te evoca recuerdos, por ejemplo, de un examigo o por un hecho traumático. ¿Y si ese perfume se lo pone alguien desconocido o un nuevo contacto? ¿Has tenido alguna historia parecida a esta?

Leí una historia en internet sobre un caso de evocación negativa al recordar un perfume. Esa historia debió ocurrir hace muchos años, en un día muy caluroso.

La persona fue a comprar un vehículo nuevo a un concesionario. El vendedor y dueño del concesionario usaba un perfume cuyo aroma evocó inmediatamente un efecto negativo en la memoria del comprador. El se sentó en el asiento del conductor. Una vez probado el vehículo se sentó en el asiento del acompañante. Seguía oliendo el perfume del vendedor, era un perfume cálido, intenso. Con notas picantes a la vez amaderadas con un predominante a incienso. Aquel perfume no le gustaba.
Pasaron diez años, y aquella experiencia demostró la permanencia en la memoria olfativa del sujeto. Cada vez que aquella persona percibe un perfume similar o con las mismas notas olfativas de aquel perfume (que olió hace diez años al vendedor de coches), le despierta el recuerdo, la memoria. La evocación negativa a un perfume que le hacía rechazar los perfumes con esas notas olfativas.

No se, si al final el hombre compró el vehículo, o si el vendedor cambió su perfume. Pero este ejemplo que os he traído resume de una manera sencilla la potencia de la memoria olfativa. Su efecto positivo o negativo cuando la fragancia evoca un buen o mal recuerdo.

Existe la evocación negativa y la evocación positiva. Siempre debemos buscar aquello que nos haga retornar los buenos recuerdos.

Hoy en día si llevamos este efecto al ámbito del marketing olfativo, el uso de una fragancia de calidad y bien estudiada en un local influye en el cliente. Influye en su ánimo a la compra o al tiempo de estancia en el local. Por ello siempre hago hincapié en consultar con un profesional si se desea optar por usar un perfume cuando vamos a aplicar el marketing olfativo. Si lo llevamos al apartado particular, buscar un perfume para ambientar tu hogar es una labor tan importante como buscar un perfume para tu imagen olfativa personal. Lo que denominamos un odotipo.

Es la memoria olfativa lo que nos alerta y nos anima a la vez provocando diferentes evocaciones en la vida. La más potente herramienta de la memoria, y la que nos permite llegar a recuerdos más profundos y lejanos. Herramienta potente con la que con otros medios muchas veces somos incapaces de llegar.

El hombre recodó ese perfume después de diez años. Cualquiera puede recordar a una persona sólo por el perfume, o su local cada vez que rememora la fragancia al percibir de nuevo esas notas olfativas.

© Pedro Uribarri (Technical Perfumer) 10 de abril de 2016

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La creatividad en la perfumería

pedro-uribarriEn el área en la que me muevo, el perfume, la creatividad juega un papel importante. Como técnico perfumista muchas veces estoy sometido a desgranar cada nota olfativa, como si de una pieza musical hiciéramos una partitura. En este campo la búsqueda de lo único, de lo original dentro de la subjetividad del ser humano es primordial.

Contamos con miles de materias primas, naturales y de síntesis, pero hemos de conseguir estimular sentimientos en las personas, tocar el alma de cada persona y conseguir mover impulsos satisfactorios, o gratos recuerdos. No es fácil, lo aseguro. No es fácil porque la creatividad en la perfumería nos lleva a dos campos:

  1. El perfume en sí, la formulación. Conseguir una armonía de notas olfativas

  2. El envase, representar en su continente y envoltorio la idea que se plasma en la fragancia.

A estas dos vías de creatividad luego acompaña el marketing audiovisual, que no deja de ser un “bastón” de apoyo para el lanzamiento de una nueva marca.

El éxito del creativo en el área del perfume, es cuando no solo se consigue introducir en el mercado un producto por la segunda vía y su marketing. Es cuando deja huella en los sentimientos, donde el tiempo no pasa y se estaciona en un remolino sin fin de recuerdos. Donde aflora un bienestar, un odotipo personal que da una “imagen” única en la persona que lo lleva. Un ejemplo sería Chanel 5, una persona Marilyn Monroe.

Cuando fracasa la creatividad en el perfume las pérdidas son inconmensurables, primero para el perfumista como yo, luego para el resto del departamento. Se puede crear un diseño magnífico, exitoso, una buena campaña, pero una mala fijación, o una fragancia que no mueve los sentimientos. Es difícil saber el porqué, dado que el perfume es un mundo en cada piel, las culturas varían según gustos y preferencias, incluso el clima hace del ser humano una especie con un gusto endémico si se me permite esa expresión.

Otras veces el fracaso del creativo viene por un fallo en el diseño del envase, un envase no atractivo no motiva, no vende, no despierta el deseo. Recordemos que el envase es lo primero que ve el comprador. Por último está la campaña publicitaria, el marketing. En muchas ocasiones una mala campaña puede dar al traste con un perfume.

En resumidas cuentas, la creatividad en un perfume depende de varios departamentos creativos, que no en muchas ocasiones están en sintonía: el laboratorio (donde un servido se encuentra), el envase, el packaging (su envoltorio), y la campaña publicitaria (marketing comercial en medios audiovisuales y multimedia).

17 de febrero de 2016. Pedro Uribarri (Technical Perfumer)©

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creatividad en el perfume

Aromatizador difusor de aromas por ultrasonidos por USB

aromatizador ultrasonidosAromatizador por ultrasonidos

El pasado septiembre, BARRI® lanzó al mercado una nueva máquina aromatizadora y difusora por ultrasonidos vía USB. Esta pequeña máquina tiene la funcionalidad de no ocupar mucho en el escritorio, y además de poderse conectar a un dispositivo USB como, un ordenador, portátil, etc. Su poder de aromatización abarca una pequeña sala de unos 20 m2. Muy práctico para pequeña oficinas o habitaciones del hogar.

 

Las características de este pequeño aromatizador son las siguientes:

  1. Movilidad
  2. Varios modos de tiempo automáticos que abarcan desde 30 minutos, 60 minutos, 80 minutos, 160 minutos (según se selecciona el tiempo deseado)
  3. La maquina se para automáticamente cuando pasa el tiempo o se queda sin agua.

Veamos ahora la experiencia de Almudena cuando le llegó el aromatizador difusor de aromas:

almudenaRecibí el paquete por mensajería a los dos días de pedirlo y tenía miedo de no saber manejar la maquina. Había visto el video en Youtube y en Facebook y me pareció una monada. Paso horas estudiando con el ordenador, era una buena forma de poner un perfume en mi habitación, y además naturales.

Abrí el paquete y me costó porque venía muy bien envuelto con esas burbujitas que de niña me gustaba explotar. Allá que voy con nervios y prisa, encuentro dentro de la caja un frasquito de 15 mililitros de esencia que Barri me regaló con el aparato. Elegí el de higos y rosas, una pasada, qué bueno.

Saco las instrucciones en perfecto español, un cable para conectarlo al USB y el aparato. Lo abro y lo lleno con agua según las instrucciones. Me fijé en la línea que marca el máximo. Eché diez gotitas como dice el video que vi en Youtube, y le di al botón de funcionamiento. Primero le di al botón de la luz por error y luego al de funcionamiento. El aparato empezó a funcionar y me quedé mirando a ver si salia esa bruma perfumada. Al principio no salía, temí que la cosa no iba bien, pero comenzó a salir un hilillo y más tarde la bruma. Si no recuerdo mal tardó unos tres minutos en entrar en pleno funcionamiento. Llamé a Barri y ellos me lo confirmaron. La verdad es que estoy super contenta con el aparato. Perfuma muy bien el ambiente con un aroma riquísimo y queda muy bonito en mi mesa. Lo recomiendo (Almudena, 8 septiembre 2015).

El sistema por ultrasonidos (aromatizador y humidificador) funciona por un sistema de vibración producida por un diafragma de metal a una frecuencia muy alta, inapreciable para el ser humano. Con ello se consigue una bruma fría que sale por un conducto al exterior. Esto proporciona una aromatización a la vez que purifica el ambiente con iones. El diafragma metálico trabaja a una gran frecuencia creando gotas de una micra de diámetro por una oscilación mecánica. Estos aparatos son silenciosos y cuentan con un pequeño ventilador para sacar la bruma al exterior. Su consumo oscila sobre los cinco watios. Perfecto para usarlo como un ambientador natural.

Este aromatizador como otros modelos requieren de una limpieza regular con un poco de agua, vinagre o agua y un poco de zumo de limón. También puedes vaporizar un poco de alcohol etílico y luego pasar con agua, pero nunca hacerlo funcionar con alcohol en el interior.

 

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El libro de las fragancias perdidas

Hoy os voy a recomendar un libro de narrativa (en español) que enganchará en la lectura. El libro de las fragancias perdidas, escrito por  M. J. Rose (Página Oficial de la Autora). Ambientado en el mundo de la perfumería.

 

Sinopsis:
Desde la infancia, Jac L’Etoile ha vivido atormentada por las visiones de un pasado que no puede ser suyo, y estos recuerdos siempre se asocian con los perfumes más exóticos, puesto que creció en la famosa perfumería la casa L’Etoile, la más antigua de París, cuyo fundador fabricó fragancias para Napoléon.

Ahora Jac se ha alejado del mundo embriagador de los perfumes para convertirse en una experta en mitología universal en Nueva York. Ahí recibe la visita inesperada de su hermano Robbie, que le cuenta que ha encontrado pistas importantes sobre la fórmula secreta del legendario perfume de Cleopatra, un hallazgo que podría hacer mucho más que salvar la casa L’Etoile, que se encuentra en quiebra.

Los rumores sobre este descubrimiento pondrán en marcha una persecución de dimensiones internacionales, pero también el renacimiento de una gran historia de amor cuyos inicios datan de muchos siglos atrás. Quizás sea verdad que existen ciertos secretos por los cuales vale la pena morir.

Título original The book of lost fragances

Autora: M. J. Rose
Páginas 432
Idioma: Español
Publicación 2012 (2013)
Editorial Plaza & Janés
ISBN 9788401352980

El Cilantro, Coriandro

CoriandroCilantro o Coriandro (Coriandrum sativum, eng. coriander). Es otra de las plantas que podemos encontrar como un componente natural en la perfumería, miembro de la familia de la zanahoria.
El área geográfica donde tiene su origen es en el sur de Europa y el norte de Africa. Hay evidencias de que el cilantro se ha sido usado por el ser humano desde el neolítico. Fue utilizado tanto por los griegos como por los romanos. Estos últimos lo introdujeron al noroeste de Europa, incluyendo el Reino Unido.

Es un arbusto perenne que alcanza entre treinta a sesenta centímetros de altura, con flores blancas emparejadas y frutos en forma de baya negra azulada y aromáticos. El cilantro tiene un crecimiento rápido y es fácil plantarlo en jardineras e incluso en tiestos. Crece bien en suelos fértiles y bien drenados, a pleno sol y con riego abundante.

Su uso se da tanto en cocina (sus semillas secas), como condimento aromático para la preparación del curry, como en la perfumería. La esencia de cilantro o coriandro también se utiliza para aromatizar licores.

Los frutos contienen un aceite esencial, de color casi incoloro ligeramente amarillento cuya principal base es el linalol (coriandrol). Ese aceite esencial se obtiene por destilación al vapor de los frutos secos (semillas), completamente maduras. Hoy en día es usado como un componente en las composiciones de los perfumes, mas que como parte principal del perfume.

El aroma de su semilla se describe generalmente como agradable, cálido, de nuez y picante con un matiz similar a la piel de naranja. El aceite esencial del cilantro tiene la ventaja de ser de los más estables y de retener su olor agradable más tiempo que cualquier otro aceite de su clase, así como de base en las notas altas en el perfume.

Las semillas tienen usos médicos y tradicionalmente aplicados para el dolor del trastorno en las articulaciones y el reumatismo. Estomacal, espasmolítico, carminativo, diarrea y dispepsia de origen diverso. El cilantro también se utiliza en la aromaterapia.

Productores

Los principales productores mundiales del cilantro son Marruecos, India, Pakistán, Rumania. También se cultiva en muchos otros países como Irán, Turquía, Egipto, Israel, China, Birmania, Tailandia, Polonia, Bulgaria, Hungría, Francia, Países Bajos y los Estados Unidos, Canadá, Argentina y México.

Perfumes

Perfumes que tienen como nota el Coriandro, Cilantro:

  • Drakkar Noir Guy Laroche
  • Bulgari pour Homme
  • Dolce & Gabbana
  • Narciso Rodriguez for Her
  • Polo by Ralph Lauren

 

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Fotografía:  H. Zell

Ultrasonidos, una nueva formar de perfumar – Difusores Ultrasónicos

Ultrasonidos. Seguramente este concepto te suene a otras cosas que no tengan nada que ver con el mundo del perfume, pues en este caso sí tiene que ver con sistemas de aromatización. Vamos a conocer realmente qué es y cómo funciona un difusor de aromas por ultrasonidos. También llamado difusor de aromas ultrasónico. Qué más funciones tiene y que beneficios podemos obtener.

difusor ultrasonidos barriperfumes 2015

El concepto

¿Qué es eso de ultrasonidos para emanar una aroma?

En realidad un difusor por ultrasonidos es a la vez un humidificador en seco. Para entenderlo mejor os explico el funcionamiento. Se trata de un sistema de vibración a una frecuencia ultrasónica que la crea un pequeño diafragma de metal. Esto produce una nebulización (niebla fría y seca) que sale por el difusor mediante un pequeño y silencioso ventilador. Esa niebla o bruma, no es humo, ni moja al contacto. Es un sistema silencioso y de muy bajo consumo.

¿De donde sale la bruma?

Sencillo, una vez tengamos claro que el sistema es por una vibración ultrasónica e imperceptible para nosotros, esas vibraciones hacen que las moléculas del agua y del aceite esencial se mezclen creando unas gotitas de aproximadamente una micra de diámetro que se evaporan rápidamente en el flujo de aire creando esa bruma seca. Debido a la vibración ultrasónica el difusor crea una liberación de aniones, lo cual es muy beneficioso ya que purifica el aire.

Como podéis apreciar el sistema a la vez de innovador es muy sencillo. Existen muchos tipos y máquinas de difusores, yo os recomiendo esta que tenemos en Barri Perfumes, ya que haciendo pruebas con varias máquinas, ésta nos ha demostrado tener un funcionamiento muy estable, no ser grande y tener un buen poder para aromatizar el lugar allá donde se coloque.

¿Qué ventajas tiene?

Las ventajas que se le atribuye a la difusión (humidificación) de aromas por ultrasonidos son varias: genera iones mejorando el bienestar general y emocional, humidifica el ambiente evitando la sequedad de la piel, un aire humidificado y puro mejora la rinitis alérgica, el asma y otros tipos de problemas respiratorios. Son aparatos usados en aromaterapia, como en SPAs.

Los difusores ultrasónicos deben limpiarse regularmente, recomendamos la limpieza de la máquina después de haber sido utilizado 3 veces.

 

 

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¿Donde puedo adquirirlo?

Haz click y podrás ver el precio y la oferta actual que tiene Barri en el difusor ultrasonidos | IR A LA TIENDA ONLINE |

 

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Natural vs. Síntesis en la Perfumería

pedro-uribarriNatural, el concepto.

Cuando hablamos de componentes orgánicos naturales podemos preguntarnos si el hecho de obtener un perfume 100% orgánico natural te haría más orgánico (natural). La respuesta seguro que tu misma lo intuyes. Entonces a qué se debe la excesiva obsesión sin un conocimiento previo de lo que es o no es natural.

Los componentes que usamos en la perfumería son testados, permitidos y cuidadosamente controlados por unas regulaciones severas y serias internacionales. Por ejemplo por IFRA, International Fragrance Association [1] .

La fina línea que separa lo natural de lo llamado síntesis natural a veces difícil de definir ¿Qué es orgánico y qué no? ¿Es lo orgánico lo natural? ¿Si preparamos un componente natural deja de serlo por el hecho de modificarlo para su uso cotidiano? Una cuestión más.

natvssintetico

Antiguamente muchos componentes usados en la perfumería eran orgánicos naturales. En su primera etapa como materia prima provenían al uso directamente. Por ejemplo: el ámbar gris [2] de la ballena o de hormonas de animales (ejem., del puma). En el reino vegetal con plantas o árboles como el sándalo (Santalum álbum). Tenemos que tener cuidado y respeto por lo natural, que llevado al extremo de lo irracional nos puede llevar a aniquilar la propia naturaleza y lo natural, que es la vida.

El perfumista compone la sinfonía de los aromas, como un director de orquesta con diferentes instrumentos

Antes de proceder a elaborar un estudio que pueda dar algo de luz a estas cuestiones, como perfumista confirmo que ningún componente cien por cien natural garantiza que no nos produzca una reacción alérgica.

No hay certeza de que la síntesis de lo natural (lo natural modificado) para obtener notas olfativas vaya a ser más o menos “reactivo” que un componente de origen de primera materia prima.

Un ejemplo, yo tengo una alergia aguda a la savia blanca que desprende el tallo de la flor del Diente de León (Taraxacum officinale). Esta savia lechosa que contiene generosas cantidades de látex natural. Pocas cantidades de esa savia me pone la cara como si me hubieran dado una paliza en un combate de boxeo. Una alergia de mi cuerpo que reacciona de forma desmesurada ante las proteínas contenidas en el látex natural.

Ningún componente cien por cien natural garantiza que no nos produzca una reacción alérgica

Muchos naturalistas y profesionales del perfume creemos que ni un ingrediente natural de origen y de síntesis natural (modificación de lo natural) es peor o mejor. En modo comparativo, es como una receta en la alta cocina realizada por un gourmet. Usando variaciones de ingredientes naturales y bajo preparativos en diferentes modos de cocinado, se consiguen nuevos sabores y sensaciones gustativas. Existen otros componentes totalmente sintéticos de los cuales yo personalmente rechazo y no los recomiendo. Por ejemplo, la gran mayoría de los derivados del petróleo. Ya hablaremos de ellos más adelante en otro artículo.

No hay que confundirse con esos nombres técnicos. Muchas veces escritos en latín o en terminologías netamente científicas. Muchos de ellos, y de hecho la gran mayoría hacen referencia a productos naturales.

En el mundo del perfume como en otros ámbitos de la química, en ocasiones gusta “jugar” con las terminologías.

¿Qué es natural? Lo orgánico es natural. Los compuestos orgánicos se pueden combinar. Combinados, podemos modificar o alterar notas olfativas como quién crea una partitura para componer una sinfonía. El perfumista compone la sinfonía de los aromas, como un director de orquesta con diferentes instrumentos.

© Pedro Uribarri – Perfumer Technician

[1] La Asociación Internacional de Fragancias (en inglés International Fragrance Association IFRA ), con sede en Ginebra, Suiza, fundada en 1973. Es el órgano representativo de autorregulación de la fragancia de la industria de la perfumería y cosmética en todo el mundo. Su objetivo es garantizar la seguridad de las materias primas en la elaboración de fragancias mediante un código de práctica y estándares de seguridad, como protección de los clientes y del ambiente.
IFRA, publica una lista de las normas en el uso de las materias primas. Limita el uso de ciertos componentes y/o prohíbe el uso de algunas materias primas según las investigaciones y resultados del Instituto de Investigación de Materiales de Fragancias (RIFM), que investiga constantemente datos relativos a la seguridad de las materias primas en las fragancias.

[2] El ámbar gris es una secreción biliar de los intestinos del cachalote. Se suele encontrar esporádicamente en las playas, o en la superficie del mar. Se usaba antiguamente como fijador en la perfumería. Hoy en día ha sido sustituido por otros componentes en gran mayoría.