Vainilla Negra

Vainilla Negra

La vainilla negra es una orquídea de bosque tropical nativa de México y América Central que se importó a otros países. Muchos os preguntaréis qué diferencia hay entre lo que conocemos como vainilla negra, vainilla negra o la vainilla común. Todas estas variaciones parten de una misma planta, Vanilla Planifolia, conocida como vainilla “Mexicana” o “Bourbon”. La diferenciación de debe a la extracción del grano y su calidad. Esto depende de la maduración, la calidad de la vaina, y humedad. Depende de todo esto definimos los tres tipos más comunes de vainilla: vainilla de corte, vainilla roja y vainilla negra. Variación, como he dicho anteriormente, o según las vainas de granos sean cortas, maduras o inmaduras.

La vainilla más estándar es la que tiene las vainas de unos 8 a 10 centímetros, llegando alcanzar hasta los 20 centímetros. Tiene un bajo contenido de grana en sus vainas. Es una vainilla económica y su destino es normalmente hacia un mercado donde prima más el precio que la calidad. Su contenido en humedad es del 15%.

La Vainilla Roja

La vainilla roja, llamada de extracción es utilizada para fines industriales, de ella se preparan extractos o aroma natural. Tiene un buen contenido de Methil Vanillina con una humedad del 20 al 27%. Se denomina roja por algunos filamentos de dicho color en el grano. Su color es un rojo pardo. La vinilla roja se cultiva hoy en día mayoritariamente en Madagascar y Reunión. De ahí viene entre el 85 y el 90% de su producción.

 La Vainilla Negra

La vainilla negra, la anfitriona de este artículo, se caracteriza por tener un alto nivel de humedad, una humedad entre el 30 y 38%. Esto le hace tener una vaina suave y carnosa. Destaca por por intensidad en el aroma. También es llamada vainilla gourmet, ya que es un producto de lujo para los chefs por su textura y calidad.
Además de la textura y de las cualidades antes mencionadas, su color es casi negro; un color chocolate oscuro. Diferenciar una vainilla negra de una roja es en muchas ocasiones una labor de expertos. Es ahí donde deberás de fiarte de la honestidad del vendedor o de un gran conocimiento sobre la vainilla.

La flor de la vainilla es de color amarillo verdoso pálido. Las flores son polinizadas por abejas y en ocasiones por colibríes. Una curiosidad: la flor permanece abierta solo un día, y si no se poliniza pasado el día, la flor se marchita y cae. En el caso de polinización la fruta de la vainilla se desarrolla en forma de vaina llena de miles de diminutas semillas negras.

El proceso de la recogida de las vainas se produce cuando están maduras, dejándose secar al sol. Industrialmente se vaporizan para hacer un proceso más rápido sin perder las propiedades de la vaina. En estos procesos las reacciones químicas resultantes doran la vaina produciendo el sabor y olor característico de la vainilla. Como curiosidad mencionaré que la vainilla tiene más de doscientos compuestos volátiles diferentes en los granos, una vez procesados.

Componentes de la vainilla

De los compuestos que obtenemos en su proceso, tenemos la vanillina (un aldehído fenólico, que también encontramos en el vino) que es lo que da el sabor característico de la vainilla.

Se define la vainilla procesada como un compuesto orgánico natural: 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído (C8H8O3). Así que ya sabes, cuando veas esta definición en alguna etiqueta, hace referencia a la vainilla de síntesis. Otro compuesto procedente de la vainilla es Ethylvanillin usado por diseñadores en la perfumería como Guerlain.

Debido a lo caro de su producción la vainilla se suele sintetizar a partir del eugenol, corteza de pino, aceite de clavo, salvado de arroz y otros componentes para conseguir una correcta sostenibilidad en la producción de vainilla natural y abaratar costes ante una demanda cada vez mayor en la alimentación. Eso no desmerece la calidad aromática y de sabor de la vainilla.

 

Curiosidades sobre la vainilla

Algunas curiosidades sobre la vainilla que deberías de conocer:

  • Se trata de una orquídea donde es parte de 25.000 especies diferentes.
  • Los frutos alcanzan su maduración a los ocho a nueve meses después de la polinización, el mismo tiempo que el embarazo de una mujer.
  • Originaria de México, se cree que los primeros en cultivarlas fueron los Totonacas.
  • Los aztecas usaban vainilla con resina de copal para perfumar los templos.
  • Los aztecas la importaron de los Totonacas y los españoles la importaron a Europa cuando descubrieron América.
  • Se sabe que la vainilla es uno de los componentes de la Coca-Cola original.
  • No está confirmado, pero se cree que fue Hernán Cortés la que la trajo a Europa.
  • La vainilla negra es casi tan cara como el azafrán. Es la segunda especia más cara del mundo.

Aromas de Vainilla Negra en Barri Perfumes

 

 

Pedro Uribarri © 2019

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Nebulización de Aromas – Técnica y funcionamiento

Las máquinas nebulizadoras de aromas.

En esta ocasión voy a comentar un sistema más novedoso y que está revolucionando el mundo de la aromatización de locales: Las máquinas nebulizadoras de aromas.

Estas máquina automáticas funcionan con aceites esenciales preparados para la difusión por nebulización al ambiente. No son aromatizadores por ultrasonidos (estos usan el agua como base). Los nebulizadores de aromas no pueden usar agua, ni alcohol. Solo el producto adecuado para su correcto funcionamiento.

Lo nebulizadores de aromas funcionan según un principio elemental de compresión del flujo del aire a alta velocidad, mediante un acelerador de rotación.

Esta máquinas están fabricadas en diferente modelos según los metros cuadrados que se necesitan para cubrir. Desde las más pequeñas 15 m² a máquinas potentes que cubren 500 m² que se conectan a los conductos del aire acondicionado. La ventaja de estas máquinas es que no necesitan prácticamente mantenimiento; son limpias y respetuosas con el medio ambiente.

El producto que usa son preparados de aceites esenciales. Llevan un pequeño depósito donde se recargar de la fragancia que se desea usar.

¿Cómo funciona una máquina nebulizadora de fragancias?

Maquinas nebulizadoras de aromas Resumiendo, el funcionamiento de una máquina nebulizadora, se trata de un pequeño y potente generador de aire que lo inyecta a un mecanismo acelerador. Este mecanismo absorbe las moléculas del perfume para crear una microdifusión continua. La pieza aceleradora permite esparcir rápidamente las moléculas del perfume de forma liviana en nano partículas por la boquilla de la máquina.

Esta atomización de moléculas es respetuosa con el medio ambiente: no usa gas, simplemente aire y un acelerador de rotación y difusión de partículas.

Este sistema de nebulización es perfecto en cuanto a duración e intensidad, debido a que se usan aceites esenciales preparados en bases naturales con una densidad y viscosidad específica para estas máquinas.

 

 

El producto. ¿Cómo es?

He recibido más de una consulta sobre esto, preguntando si pueden usar tal o cual producto en la máquina. Mi respuesta siempre es la misma: se ha de usar un producto específico para máquinas nebulizadoras de aromas. Si bien todas las máquina funcionan con el mismo sistema, el producto adecuado para ellas puede variar según fabricación. Veamos más a fondo esta cuestión.

No se puede usar productos de pulverización hidro-alcohólicos. El alcohol no va bien para estas máquinas nebulizadoras por cuestión de viscosidad y volatilidad. Tampoco se debe usar agua por dos razones: por su baja densidad y por su nula solubilidad con con aceites esenciales y componentes orgánicos.

Estos aparatos necesitan un producto con una densidad y viscosidad correcta. Por ello fabricamos fragancias ultra concentradas para nebulizadores de aromas con aceites esenciales naturales de primera calidad 100% puros, estudiando y analizando cuidadosamente las propiedades correctas para una perfecta nebulización.

Resumen sobre el sistema de nebulización de aromas.

Quiero dejar claro que la nebulización de aromas no es lo mismo que las máquinas de aromatización por ultrasonidos. Lo aromatizadores por ultrasonidos requieren de agua y de un mantenimiento más complejo; las másquinas por nebulización, no.

Debido a que su implementación en estos últimos años ha sido muy rápida, hoy en día se dispone de multitud de marcas, tamaños y potencia. Siendo el sistema de funcionamiento el mismo en todas. Las diferenciacias solo es en el cambio de la potencia del inyector de aire y del acelerador de difusión, así como de la boquilla de salida.


Unas máquinas dispersan el perfume directamente al aíre. A otras se les añade un pequeño tubito que lleva el perfume a los conductos del aire acondicionado. Todas las máquinas valen para negocios, locales, etc., como para el hogar.


Todas las fragancias elaboradas especialmente para nebulizadores valen para éstas máquinas. La diferencia entre diferentes fabricantes es la calidad de sus componentes olfativos y aceites esenciales.

Si tienes alguna máquina de estas o la has usado, estaremos encantados de compartir tu experiencia. Si tienes alguna duda en cuanto al producto que usas, sea la marca que sea, en lo que pueda estaré encantado de ayudarte.

Intensidad y duración en el aroma

Intensidad y duración

 Más de uno se preguntará si en realidad intensidad y duración son los mismos conceptos a la hora de calificar un aroma.
Durante este artículo voy a desgranar la particular diferencia que existe entre intensidad y duración.

Decimos que un perfume o aroma es intenso cuando en el momento de pulverizarlo, es decir en las notas de salida, nos envuelve fuertemente con su fragancia.

Hay muchas personas que les gusta esta fuerza olfativa y la potente percepción de esas notas de salida en su nariz. Pero esto no significa que dicha potencia de salida sea en realidad una garantía de durabilidad. Hay casos de olores muy intensos cuya volatilidad es muy rápida y son en consecuencia olores que duran poco (ej. ésteres, ácidos, acetonas, bacterias, etc.). Tenemos que tener en cuenta que esos olores tan volátiles pero intensos, tienen una curva de notas olfativas muy corta, al igual que su vida odorífica. En resumen, saber que intensidad no es sinónimo de duración.

Intensidad

Siguiendo con la intensidad, sobre todo en las notas de salida, es de recibo tener conciencia que un perfume por más intenso que sea, no es mejor. En muchas ocasiones es, incluso, es contraproducente. Por poner un ejemplo en el campo de la ambientación de locales y espacios, cuando un ambientador es exageradamente intenso llega a generar el efecto contrario para lo que se creó: agradar a las personas.

Estos fallos provocados por una demanda sin control ni conocimiento provoca rechazo en la mayoría de las personas. Imagine que entra en un bar o restaurante donde percibe un fuerte e intenso olor a un aroma jabonoso industrial, de chicle o de similares productos de limpieza. Usted está percibiendo esas fragancias intensas creadas para otros propósitos, como enmascarar un olor. Y según lo percibe, su olfato es incapaz de apreciar el olor de un alimento por ejemplo, una tortilla de patata.
Recuerde que el olfato y el gusto van unidos ¿Qué ocurre? El choque olfativo es brutal, intensidad contra natura. Seguro que no sería la primera vez que ha tenido que salir o ha estado a disgusto en un local así.

Recordemos, intensidad y duración no es lo mismo.

Un buen profesional no le recomendaría una fragancia intensa en pro de una fragancia de perfumería fina, donde prima más la sutileza, la calidad y la duración.
Durante mis viajes en el mundo de la perfumería y la ambientación he tenido conciencia de que este tema ha sido y es muy difícil de hacer entender a muchas personas. Y no he dejado de insistir en ello, no hay que ser un cometa cuya cola olfativa arrasa allá donde pasa. Hay que ser la sinfonía armoniosa de una buena partitura de notas olfativas, con sutileza y duración.

Uno puede desear oler con intensidad una fragancia y contrariamente al deseo, por muy intenso que sea el aroma, se producirá un “silencio olfativo”.

Silencio olfativo, es un término personal que uso para definir la anulación olfativa de un determinado olor o fragancia. Esto se produce bien por el uso continuado en el tiempo, o por una “borrachera” continua por olor intenso. Al final es el usuario quien no llega a percibir el aroma y aquellos que vienen de fuera lo perciben en toda su magnitud. Razón de más de lo peligroso que son las fragancias o aromas exageradamente intensos, por ejemplo …
¿Una persona fumadora es consciente del olor a alquitrán y tabaco que impregna en su ropa?
¿Son conscientes del olor los trabajadores cuya labor se lleva en lugares donde hay olores fuertes y penetrantes?
¿Cuándo sale un cocinero del fogón, se percata el mismo del olor a cocina que lleva impregnado?
¿Verdad que todos nos habituamos a olores agradables o desagradables según pasa el tiempo en contacto con ellos?

Intensidad no es duración, intensidad es potencia.

La potencia de salida en las notas olfativas. Ya que estamos con la potencia de salida, no siempre esa potencia llega al fin: la duración. Y como en una carrera o maratón donde para el corredor prima más una buena cadencia que no un gran sprint.

Pedro Uribarri

No hay que ser un cometa cuya cola olfativa arrasa allá donde pasa. Hay que ser la sinfonía armoniosa de una buena partitura de notas olfativas, con sutileza y duración.

Ambientador EDER Natural 2018 | Video

Ambientador EDER – Vídeo publicitario en Youtube

Ambientador EDER – Publicado el 18 mar. 2018 Visita y suscríbete a nuestro canal en Youtube

La fragancia juega un importante rol en tu negocio y en tu hogar. Cuando alguien huele un aroma, el recuerdo es atraído por la fragancia.

© 2018 Pedro Uribarri – Technical Perfumer

Ambientador EDER Bulman. Recordando el aroma de Bulgari

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Rendimiento en el Perfume

pedro uribarri barriperfumesRendimiento en el Perfume

Comienzo esta sección dedicada a la técnica del perfume más avanzada para dar unas nociones básicas para todo aquel que desee entender más los comportamientos de los aromas y los términos que los perfumistas usamos cuando analizamos un determinado perfume.Usaré los términos técnicos y los comentaré con términos más comunes e inteligibles para el resto de los mortales. Amigos y clientes me comentan muchas veces sobre la duración de un perfume:

  1. ¿Cuánto dura una fragancia?
  2. ¿Qué es la fijación del perfume?
  3. ¿Qué quiere decir intensidad?

Todos estos términos se pueden resumir en lo que los técnicos perfumistas definimos como “rendimiento”. El rendimiento es la capacidad que tienen perfume para hacer notar su presencia. Dicho de otra forma, es lo que cualquier mortal más desea de un perfume que le gusta, notarlo.

Conseguir un rendimiento óptimo depende de como podemos combinar los componentes individuales como si de una partitura musical se trata, consiguiendo con técnica y tiempo un rendimiento óptimo.

Cuando analizamos el rendimiento de un perfume soy partidario de tomar dos vías de referencias, una directa sobre el perfume y la otra sobre la apreciación en la distancia del perfume. Imagínate que vas a una perfumería y te ofrecen una mouillette, la hueles y aprecias las notas olfativas. La guardas, y vuelves a oler al cabo de unas horas. Esa sería la vía directa. Cuando olemos a la distancia el aroma sin acercarnos al origen, bien en la ambientación o en el perfume que lleva puesto una persona, apreciaríamos el rendimiento a la distancia.

El rendimiento es la capacidad que tienen perfume para hacer notar su presencia.

Me preguntarás si eso es todo para poder analizar el rendimiento de un perfume, y francamente te diré que no. Cuando apliquemos esas dos vías para obtener un juicio sobre una determinada fragancia, debemos de tener en cuenta cómo vamos a tomar los datos, por ejemplo y resumiendo os diré que, durante la aplicación del perfume (notas de salida) y después de un tiempo de la aplicación (notas de fondo).

¿Qué datos vamos a obtener con estos pasos? Fácil, obtendremos, el impacto, la persistencia, la difusión y el volumen. Todo esto que os he contado lo voy a simplificar en esta gráfica:

Directa sobre el perfume         En la aplicación El Impacto

                                                        → Después de un tiempo La Persistencia

A la distancia del perfume      En la aplicación La Difusión

                                                        → Después de un tiempo El Volumen

Os he mostrado a obtener cuatro valores que determinan el rendimiento de un perfume. El impacto, la difusión, la persistencia y el volumen. Seguro que más de uno me dirá y esto qué significa. Bien, aunque los términos ya dan una pista de su significado, haré un breve resumen para que cuando hablemos de un perfume sepamos bien de qué propiedades estamos hablando.

Cuatro valores que determinan el rendimiento de un perfume: el impacto, la difusión, la persistencia y el volumen.

El impacto, es la eficacia de un perfume en sus notas de salida, por ejemplo cuando lo pulverizamos en la piel o en el aire y lo olemos en el mismo momento. Esto juega un papel muy importante en la percepción humana, ya que obtendremos un valor positivo o negativo del olor en el primer momento.

La difusión, es la capacidad de un perfume en fijarse en una superficie, por ejemplo en la piel, en la ropa, etc. No debemos confundir la difusión con la persistencia. Siempre lo digo, no es lo mismo la efectividad con la fijación. Ya explicaré esto más adelante en otro artículo.

La persistencia es la efectividad de una fragancia a largo plazo aplicado al producto, bien en un perfume aplicado a un producto o en un ambientador pulverizado en el aire.

El volumen es la efectividad en la distancia después de un tiempo. No hay que caer en el error de confundir el volumen con la persistencia, aunque hablemos en ambos de la efectividad. En el laboratorio nos fijamos en la efectividad sobre las bases (la persistencia) y los vendedores y clientes se fijan en la efectividad sobre el tiempo (el volumen).

© Pedro Uribarri – Perfumer Technician 2017

Fijadores en la perfumería: el Ambar Gris

pedro uribarri en barriAmbar Gris

Ambar Gris, es una secreción biliar producida por el cachalote. Es ceroso, inflamable, tiene un color gris mate (de ahí su nombre) con tonalidades varias. Su olor es dulce y terroso similar al del alcohol isopropílico. Hoy en día ha sido reemplazado en gran medida por otra materias primas sintéticas, aunque se sigue usando ocasionalmente como fijador en la alta perfumería.

El ámbar gris se encuentra flotando en el mar o en la arena de la costa. La zona más común deonde se localiza es: el Atlántico, en Madagascar, las costas de África, las costas de Brasil, en China, en las Indias, en Japón, e India. También lopuedes encontrar en costas de Australia, en Nueva Zelanda y las islas Molucas. Es el océano Indico donde se obtiene la mayor cantidad de ambar gris.

Históricamente, el principal uso comercial del ámbar gris ha sido la elaboración de perfumes. También ha sido usado para fines medicinales y potenciadores de sabor. Debido a que es difícil lograr un suministro consistente y fiable de ámbar gris de alta calidad, el encarecimiento y la alta demanda, la industria del perfume ha buscado el desarrollo de compuestos sustitutivos químicamente sintetizables. La más importante de ellas es el ambrox. Es el que le ha reemplazado en mayor medida y es más ampliamente usado como fragancia en la elaboración de perfumes. La síntesis de ambrox más antigua e importante comercialmente es a partir del esclareol (extraído principalmente de la salvia romana), aunque se han ideado síntesis a partir de una variedad de otros productos naturales, incluyendo cis-abienol y tujona.

Ambrox

ambar gris ambroxEl ambrox (ambroxan) se usa típicamente como una de las notas base de composiciones de perfume. Da un efecto aterciopelado extremadamente duradero que oscila entre una impresión de ámbar gris (salado, liso, similar a la piel), almizclado y cremosa como ládano. El ambrox resuelve algunas limitaciones de las últimas restricciones IFRA sobre almizcles como notas de fondo. No es de extrañar que se ha utilizado tanto en perfumes en los últimos par de décadas.

Aunque se podría argumentar que los sintéticos al replicar los naturales deberían ser baratos, no es así. En el caso del ambrox debido al aumento en los costos de las fórmulas por parte de las empresas de perfumes, es relativamente costoso en el mundo de los materiales sintéticos, un mundo de bajo costo.

Esclareol

Salvia sclarea esclerolOtros sustituto es el esclareol, es un compuesto químico encontrado en la Salvia sclarea (Salvia sclarea), de donde deriva su nombre. Se trata de un sólido de color ámbar con un olor dulce, balsámico. De cuya sintesis y tratamiento se clasifica como un alcohol diterpeno bicíclico. El esclareol se utiliza como una fragancia más en cosméticos y perfumes. Además de sustituto del ámbar gris, se usa igualmente como aromatizante en los alimentos.

© Pedro Uribarri – Perfumer Technician

Analizamos los ambientadores para coches

ambientadores para cochesAmbientadores para coches.

Hoy analizamos los tipos de ambientador y opciones que puedes usar en un vehículo.

  1. Pulverización
  2. Colgante de papel secante
  3. Mecha de evaporación por el conducto del aire
  4. Lata de gel/pasta aromatizada
  5. Deposito de esencia con tapón de madera absorbente.
  6. Aromatizador por ultrasonidos vía mechero del vehículo.

Vamos a analizar los ambientadores para coches cada uno con sus “pros” y sus “contras”. Cada cual tiene un tiempo, un uso y una característica que lo hace único. Todos buscan mantener el espacio del vehículo perfumado. Ahora vamos a analizar los principales enemigos en el habitáculo de un coche: los malos olores.

El aire acondicionado. Los conductos del climatizador acaban siendo un caldo de cultivo de bacterias que encuentran en ellos mediante la condensación interna. Todo esto produce un verdadero dolor de cabeza para a quienes el olor a desagüe le supone un serio problema. Un olor producido por bacterias que se crían en un cultivo de agua en descomposición  Este desagradable olor se amplifica cuando se pone en marcha el climatizador.
Existen productos para limpiar esos conductos, la mejor vía de evitarlos es tener los ventiladores del vehículo en marcha a la vez que se desconecta el aire acondicionado durante lo menos diez minutos. Con esto evitamos esa condensación en los conductos que acaba en agua retenida dentro del sistema de ventilación.

El tabaco. Fumar en el coche no es lo más aconsejable. El tabaco se impregna con gran facilidad en los tejidos. Un vehículo tiene en su interior un 94% de tejidos o de material textil sintético y el resto de material plástico, estos últimos igualmente fáciles de impregnar con el olor. El alquitrán es muy difícil de eliminar. Hay que tener en cuenta que el olor que deja el tabaco es para el fumador un olor inapreciable, pero sí para quién no fuma. Si a esto añadimos la ceniza y los restos en el cenicero la cosa se llega a complicar.

Restos de comida. Es bien sabido que hay algunas personas que hacen vida en el coche, comen en el vehículo y al comer sin querer dejan restos por la moqueta del coche. Una buena limpieza es esencial, y mucho mejor si se evita esa costumbre “a la americana”.

Mascotas. A todos nos gustan las mascotas pero llevar una mascota en el vehículo no va a evitar que no acabe adquiriendo olor a ella. Lo mejor es una buena ventilación y limpieza del vehículo.

Entre todos estos problemas se pueden añadir los extraordinarios, como olores provenientes de un mal aislamiento del motor, olor a combustible o aceites, o también de algún pasajero que pueda marearse. Pero esto no es lo habitual.

Las principales causas del mal olor en el habitáculo de un coche son: el tabaco, restos de comid, el aire acondicionado y las mascotas.

Ahora hablemos de los dispositivos para perfumar que hemos conocido desde siempre para el vehículo y otros más novedosos que van incorporándose en la gran oferta de ambientadores para el vehículo.

Ambientadores para coches

  1. El papel o cartoncillo secante de celulosa. El clásico por excelencia es el papel secante impregnado de una fuerte fragancia, normalmente un cítrico o un pino.
    ¿Quién no recuerda el clásico pino colgando del espejo retrovisor?
    Tiene una salida potente gracias a fragancias provenientes del mercado de la limpieza. La curva de duración corta, al ser un papel secante expuesto a corrientes de aire (ventanillas, refrigeración interior del vehículo, calefacción ,etc.). Los perfumes son extremadamente fuertes, con olores muy marcados y nada que ver con la alta perfumería.


  2. La pulverización es la vía más efectiva, siempre y cuando la calidad del producto vaya acompañada por una gran selección de fragancias acorde con las tendencias actuales. No es lo mismo que se note un aroma de clásico ambientador que un aroma proveniente de la perfumería fina, por ejemplo: una fragancia que bien pueda ser un eau de toilette. Es importante que el producto no contenga añadidos químicos como tensioactivos, bactericidas o alcoholes de síntesis de origen mineral. Un ambientador de pulverizar debe de contener alcohol de origen natural como el etílico, proveniente de la melaza. Normalmente la calidad de las fragancias es superior, se puede pulverizar en los textiles del vehículo (siempre que cumpla unos estándares de calidad equivalentes a un eau de toilette y no contenga colorantes). Una ventaja añadida es que se puede focalizar hacia la fuente del mal olor del vehículo con el sistema de pulverización.

  3. Sistema de rejilla por mecha colocado en la ventilación del aire. Este sistema es bien conocido por la mayoría de los usuarios ya que son varias marcas las que apostaron por este dispositivo. Se trata de una especie de depósito pequeño de esencia rebajada con otros compuestos químicos añadidos, en el cual va acoplado un sistema integral de mecha absorbente unida a un pequeño ventilador que se mueve por el paso del aire de las rejilla de ventilación/calefacción.
 No requiere de ningún esfuerzo por la persona a la hora de aromatizar. Tan solo ponerlo en las rejillas y empieza a funcionar. 
Su duración es algo mayor al papel secante. Usan materias olfativas originarias del mundo de la limpieza, muy fuertes en ocasiones y con aromas que acaban siendo clasificados como de típicos “de coches”. La curva de aromatización va disminuyendo y es un sistema que a la larga sale caro.

  4. Lata de pasta o gel aromático. Lleva muchos años en el mercado, es un sistema muy usado en America y como en el caso del clásico pino de papel secante, sus fragancias son mayoritariamente frutales o cítricas. Son fragancias muy marcadas y potentes en la salida. Este sistema tiene una curva de duración media. Su duración está condicionada por el entorno (calefacción, clima, aire, etc.).
 Es un sistema que no requiere ningún esfuerzo por parte de la persona para aromatizar el vehículo. La pasta se seca y pierde la plasticidad que le permite difundir el aroma.

  5. Perfumador colgante con tapón de madera absorvente. Actualmente se usa un envase de cristal con tapón de madera muy porosa que se cuelga del espejo retrovisor. Es un sistema parecido al de la mecha colocado en las rejillas, pero sin tanto aparato. Un dispositivo más respetuoso con el medio ambiente y con una mayor variedad de calidades y de aromas. Su funcionamiento es sencillo, un volteo de vez en cuando para que el tapón de madera absorba el aceite esencial. El resto lo hace el balanceo del dispositivo con las corrientes de aire internas del vehículo. 
No requiere ningún esfuerzo por parte de la persona para aromatizar el vehículo, el solo emana la fragancia. Mayor surtido de fragancias y calidades. 
El dispositivo debe ir colgado. Requiere un especial cuidado en la colocación del dispositivo.

  6. Mini dispositivos por ultrasonidos.Lo último que se ve en el mercado proviene del mercado asiático. Son los mini dispositivos por ultrasonido que se conectan bien por USB o por el conector del mechero al automóvil . El funcionamiento en el mismo que en un aparato doméstico de aromatización por ultrasonidos. Lleva un pequeño depósito de agua para echar unas gotas de esencia en el compartimento. Hay que enchufar el aparato a la corriente del vehículo y emitirá una bruma fría aromatizada. Es un sistema que no parece encajar bien, y aun siendo novedoso no se ve clara su implantación. Gran poder de aromatización y automático, pero va con el consumo eléctrico del coche. Lleva agua en el depósito lo cual puede acarrear algún accidente con el movimiento del propio vehículo. La bruma puede llegar a molestar en un habitáculo tan pequeño.

Quizás se me escape algún sistema más, si conoces alguno que no hayamos comentado es tu momento ¡Compártelo! Y tú ¿Qué sistema usas en tu coche?

Fragancia Digital © – 11 de octubre de 2016

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Diferencias entre ambientador LIT y EDER

Ambientador LIT Ecológico y EDER Natural . En este vídeo vamos a responder  a una de las preguntas que más nos hacéis habitualmente:

Qué diferencias hay entre los ambientadores EDER y LIT

EDER, que tiene una buena relación precio/calidad, es un ambientador que dura en el ambiente y comparte todas las fragancias de LIT. Aquí os enseñamos la diferencias entre el Ambientador Ecológico LIT y el Ambientador EDER Natural. Estamos seguros que os va a gustar.

Ambientador LIT y EDER

Encontrarás más información sobre LIT Ecológico y EDER Natural . Sobre sus aromas en: https://www.ambientadorlit.com

ambientador ecologico lit

También tienes una página monográfica sobre EDER Natural en:

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Evocaciones

EvocacionesPedro Uribarri

Del lat. evocāre. 1. Recordar algo o a alguien, o traerlos a la memoria. Evocamos juntos nuestro pasado.

Nosotros conocemos científicamente como el poder de la memoria olfativa evoca potentes respuestas al ser humano. Estas respuestas son en gran mayoría positivas, pero igualmente negativas. Ha habido cantidad de artículos sobre qué ocurre cuando un perfume te evoca recuerdos, por ejemplo, de un examigo o por un hecho traumático. ¿Y si ese perfume se lo pone alguien desconocido o un nuevo contacto? ¿Has tenido alguna historia parecida a esta?

Leí una historia en internet sobre un caso de evocación negativa al recordar un perfume. Esa historia debió ocurrir hace muchos años, en un día muy caluroso.

La persona fue a comprar un vehículo nuevo a un concesionario. El vendedor y dueño del concesionario usaba un perfume cuyo aroma evocó inmediatamente un efecto negativo en la memoria del comprador. El se sentó en el asiento del conductor. Una vez probado el vehículo se sentó en el asiento del acompañante. Seguía oliendo el perfume del vendedor, era un perfume cálido, intenso. Con notas picantes a la vez amaderadas con un predominante a incienso. Aquel perfume no le gustaba.
Pasaron diez años, y aquella experiencia demostró la permanencia en la memoria olfativa del sujeto. Cada vez que aquella persona percibe un perfume similar o con las mismas notas olfativas de aquel perfume (que olió hace diez años al vendedor de coches), le despierta el recuerdo, la memoria. La evocación negativa a un perfume que le hacía rechazar los perfumes con esas notas olfativas.

No se, si al final el hombre compró el vehículo, o si el vendedor cambió su perfume. Pero este ejemplo que os he traído resume de una manera sencilla la potencia de la memoria olfativa. Su efecto positivo o negativo cuando la fragancia evoca un buen o mal recuerdo.

Existe la evocación negativa y la evocación positiva. Siempre debemos buscar aquello que nos haga retornar los buenos recuerdos.

Hoy en día si llevamos este efecto al ámbito del marketing olfativo, el uso de una fragancia de calidad y bien estudiada en un local influye en el cliente. Influye en su ánimo a la compra o al tiempo de estancia en el local. Por ello siempre hago hincapié en consultar con un profesional si se desea optar por usar un perfume cuando vamos a aplicar el marketing olfativo. Si lo llevamos al apartado particular, buscar un perfume para ambientar tu hogar es una labor tan importante como buscar un perfume para tu imagen olfativa personal. Lo que denominamos un odotipo.

Es la memoria olfativa lo que nos alerta y nos anima a la vez provocando diferentes evocaciones en la vida. La más potente herramienta de la memoria, y la que nos permite llegar a recuerdos más profundos y lejanos. Herramienta potente con la que con otros medios muchas veces somos incapaces de llegar.

El hombre recodó ese perfume después de diez años. Cualquiera puede recordar a una persona sólo por el perfume, o su local cada vez que rememora la fragancia al percibir de nuevo esas notas olfativas.

© Pedro Uribarri (Technical Perfumer) 10 de abril de 2016

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