Museo Internacional del Perfume

por Fragancia Digital | Jun 25, 2011

Museo Internacional del Perfume

museo internacional perfume

Musée International de la Parfumerie (MIP)

Museo Internacional del Perfume en la ciudad de Grasse (Francia), cuna del perfume y recientemente reinaugurado tras una profunda renovación. Entre 50.000 artículos en exposición: viales, frascos y el neceser de la famosa María Antonieta.

En el Museo Internacional de la Perfume verás entre muchas cosas los siguientes apartados donde disfrutarás de una velada inolvidable sobre todo si te apasionan los perfumes y las fragancias, desde colonias a ambientadores. Demos un repaso por lo que yo creo muy interesante.

Qué puedes ver…

Materias primas – Esta sección es muy interesante, porque se llega a aprender todo acerca de los materiales que componen el perfume, los diferentes tipos de materias junto con la síntesis para entrar en un estado de perfume.
Las técnicas principales – Aprenderás todo acerca de cómo se hace el perfume, los diferentes procesos.
La creación del perfume – Aquí verás todo acerca de la creación del perfume, del olor del contenido de los envases. El olfato y la clasificación de los perfumes.
La historia del perfume – Desde la antigüedad hasta nuestro tiempo.
La publicidad y la comercialización – El perfume es el rey de la publicidad, un arte de la sensualidad y de la seducción donde los mejores modelos compiten para ser la cara de una determinada marca de perfume.

Dónde

No olvides pasar por Grasse y visitar El Museo Internacional del Perfume:

MUSEO INTERNACIONAL DE LA PERFUMERÍA
2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse – Tel. +33 (0) 4 97 05 58 00
Horarios:
Verano (mayo – septiembre): de 10:00 a 19:00
Invierno (octubre – abril : de 10:30 a 17:30

Una recomendación de Barri Perfumes. Os dejo un vídeo de la TV France24 en ingles bastante explicativo.

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La destilación

por Fragancia Digital | Jun 23, 2011

La destilación

En todos los compuestos de la perfumería y de ambientadores de calidad vemos que hay un componente fundamental, el alcohol. El alcohol etílico (etanol) se obtiene de forma natural por medio de la destilación de fuentes ecológicas (Beta vulgaris – Saccharum officinarum). Esto se conoce coloquialmente como la melaza, y se habla de alcohol de melaza. El alcohol de la melaza, insisto, no es otra cosa que el etanol. El mismo alcohol que hemos usado para desinfectar heridas y para la producción de licores. Una vez que ya sabemos qué es el alcohol etílico y que es parte fundamental en los EdT (Eau de Toilette), EdP (Eau de Parfum) y en ambientadores, estudiaremos un poco más la forma de obtenerlo.

El alcohol

Muchos habréis oído que el alcohol se obtiene por destilación, pero quizás más de uno se pregunte qué es la destilación. En este artículo nos centraremos en la destilación del alcohol.

La destilación de alcohol es básicamente el proceso de separación del componente más volátil, el alcohol, desde el componente menos volátil, el agua, desde una solución de agua/alcohol.

PULSA EN LAS FLECHAS (BOTONES) DEBAJO DE LA IMAGEN
PARA PONER EN MARCHA LA ANIMACIÓN
Debes pulsar cada vez que deseees un una fase de la destilación.

La destilación simple. Calentando la solución y por condensación se obtiene el alcohol en vapores. El material de partida para la mayoría del destilado es la melaza.
Destilación fraccionada, se utiliza para separar mezclas de dos líquidos con diferentes puntos de ebullición, como el alcohol y el agua. El alcohol etílico con 4 por ciento de agua se reduce en aproximadamente 78,3 ° C, mientras que el agua hierve a 100° C.
La destilación azeotrópica. Este es el término que se utiliza para el proceso que produce el 100 por ciento de alcohol con la ayuda de un disolvente orgánico y dos destilaciones adicionales. Es utilizado por las grandes instalaciones para producir alcohol absoluto industriales. En el proceso, un disolvente como el pentano (C5H12), un hidrocarburo orgánico se añade al producto. Esta mezcla se introduce en una columna de destilación. El destilado de esta columna se lleva a una tercera columna, que destila el disolvente, dejando como producto final una mezcla de sólo alcohol y agua. Este producto final se devuelve a la primera columna de alcohol y agua. Con ello se obtiene un alcohol puro.

Otras formas de destilación

Existen otras formas de destilación para obtener otras purezas: destilación al vacío y destilación seca.

Azeotrópicas o soluciones azeotrópica es una palabra derivada del griego – ‘a’ + ‘zeína‘=a hervir, ‘tropos‘=girar, que significa “a hervir sin cambios” o de la solución se ha convertido en una “mezcla constante ebullición“.

Animación gráfica: Autor de la animación: Félix Vallés Calvo. Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported. Origen: Instituto de Tecnologías Educativas. Ministerio de Educación.

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Cardamomo (Elettaria cardamomum)

por Fragancia Digital | Jun 9, 2011

Cardamomo (Elettaria cardamomum)

Cardamomo Elettaria_cardamomum Cardamomo (Elettaria cardamomum) pertenece a la familia Zingiberaceae. Esta familia comprende aproximadamente 50 géneros que se encuentran normalmente en todas las regiones cálidas de ambos hemisferios. Fuera de estos géneros se reportan alrededor de nueve que constituyen potenciales plantas medicinales y aromáticas. (Ver al final las más importantes).

El cardamomo es una planta de porte alto herbácea perenne con rizoma subterráneo ramificado desde la que surgen varios tallos erectos y hojas erectas o panículas. Las cápsulas secas, la oleorresina de aceites esenciales, tinturas y son ampliamente utilizados en la formulación de mezclas de compuestos para perfumería, licores productos de panadería, alimentos enlatados, carnes, salsas y condimentos. Cardamomos son estimulantes, agente carminativo y aromatizante. Las frutas secas cardamomo se utilizan como la masticación y en la medicina. Se utilizan para la aromatización curry, tortas, pan y otros usos culinarios.

Usos

El aceite esencial se emplea en perfumería y saborizantes. La oleorresina tiene aplicaciones similares al aceite esencial en la condimentación de los alimentos procesados, pero se usa menos. El aceite y oleorresinas también encuentran uso en la preparación de tinturas aromáticas, estimulante, estomacal y diurético.

Origen

La planta tiene su origen en la India. Su hábitat natural son los bosques de hoja perenne del oeste de Ghats. Se cultiva en la India, Sri Lanka, Guatemala y Tailandia. India es el mayor productor (80& de la producción) de cardamomo hoy en día, con el cultivo se limita principalmente a los estados del sur de Kerala, Karnataka y Tamil Nadu. Guatemala ha superado a Sri Lanka, que fue el segundo mayor exportador.

Existen dos tipos de Cardamomo:

Cardamomum Elettaria Maton. Es el cardamomo salvaje de Sri Lanka y la mitad sur de las Ghats Occidentales. Es una planta robusta, 3 m de altura, con pseudotallos rosadas, hojas anchas, y panículas, , frutas 2,5-5,0 cm de largo. Secado de un color marrón oscuro, más largo y las semillas más grandes, más numerosas y menos aromáticos que la otra variante.
Cardamomum Elettaria Matos. Esta es la más cultivada. La panícula es más larga, con más numerosas flores. Frutos más pequeños que la otra versión, de color amarillento cuando se seca. Las semillas más aromáticas. Flores bisexuales, frutos cápsula trilocular con 15-20 semillas por fruto. Las flores que se abren desde la base de la panoja hacia arriba durante un largo período, se dice que son auto-fértiles. Ellas son visitadas por las abejas que llevan una polinización cruzada. Varias variantes como Malabar, Mysore y Vazhukka se registran en esta variedad.

Cualidades

Las propiedades del cardamomo en aromaterapia son entre otras según Robet Tisserand (El Arte de la aromaterapia), “un olor muy agradable, y es mi propia experiencia que ayudan a despejar la mente de ruido y confusión. No puede tener un efecto fisiológico sobre el sistema nervioso, pero sin duda tiene un efecto psicológico, y es especialmente bueno para los problemas digestivos de origen nervioso. En relación con esto es su efecto tónico y afrodisíaco. Las mezclas de aceite de cardamomo bien con otras esencias, tiene una alta intensidad del olor, que se hace presente con gran rapidez. En el baño su fragancia es excelente, ligera, refrescante y estimulante”.

Notas en la perfumería aplicada:

El cardamomo (fam. Zingiberaceae) tiene una nota cálida, picante y suave. El aceite esencial se extrae de las semillas, en general es usado como nota media según su volatilidad. El aceite de cardamomo es un líquido de color amarillo verdoso con un cálido olor picante aromático y ligeramente amargo en alta concentración.

Familia de las Zingiberaceae:
Curcuma (Curcuma amada, Curcuma longa, Curcuma zedoaria, Curcuma aromatica),
Kaempferia (Kaempferia rotunda, Kaempferia galanga)
Hedychium (Hedychium spicatum, Hedychium coronarium)
Amomum (Amomum subulatum)
Zingiber (Zingiber officinale, Zingiber zerumbet)
Alpinia (Alpinia galanga, Alpinia calcarata, Alpinia allughas)
Elettaria (Elettaria cardamomum)
Costus (Costus speciosus)
Gastrochilus (Gastrochilus pandurata)

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Principios del Perfume II: Los tipos de perfume

por Fragancia Digital | Jun 6, 2011

Principios del Perfume II: Los tipos de perfume

Tipos de perfumes. El concepto del perfume es muy amplio por lo que abarca desde productos para el cuerpo como perfumadores del ambiente. En este artíiculo nos concentraremos en los productos para el cuerpo, pero antes de comenzar explicaré un pequeño detalle sobre la composición principal de un perfume.

Los perfumes

Los perfumes se resumen en una concentración de compuestos aromáticos sobre un disolvente, ya que esos compuestos son aceites obtenidos por destilación. El perfume se compone típicamente etanol, o una mezcla de agua y etanol con los compuestos aromáticos. Existen diferentes fuentes que difieren considerablemente en las definiciones de los tipos de perfume.

La intensidad y la duración de un perfume se basa en la concentración y de la calidad de los compuestos aromáticos (aceites esenciales naturales) utilizados y a medida que el porcentaje de los compuestos aromáticos suba o baje, lo mismo ocurre con la intensidad y duración de la fragancia creada.

Un Eau de Toilette de una casa puede ser más fuerte que un Eau de Parfum de otra.

Tipos de perfumes

Los términos que a continuación expongo se utilizan para describir la concentración aproximada de una fragancia por ciento al volumen de esencia de perfume. Esto es orientativo e impreciso pero es una tabla usada comúnmente en perfumerías y fabricante de perfumería. Comenzaré por los porcentajes más livianos y ligeros hasta los más intensos.

Eau de Cologne (EDC) Son perfumes frescos y de línea cítrica, de baño. Porcentaje teórico del 3,8% (normal ~5%)
Eau de Toilette (EDT) Compuestos aromáticos en general. Porcentaje teórico del 5-15% (normal ~10%)
Eau de Parfum (EDP) Compuestos aromáticos en general. Porcentaje teórico del 10-20% (normal ~15%)
Espíritu de Parfum (PESD) Compuestos aromáticos en general. Porcentaje teórico del 15-30% (Rara vez se utiliza entre el EDP y el perfume)
Extracto de parfum, perfume. (EXTRAIT) Compuestos aromáticos en general. Porcentaje teórico del 15-40% (normal 20%)

Hay que tener en cuenta la calidad de los componentes esenciales, a menudo un Eau de Parfum puede ser más concentrado que un Eau de Toilette, y a su vez este de un Eau de Cologne, aunque esto no siempre es así. Depende de las fórmulas de cada casa o laboratorio al asignar las diferentes cantidades de aceites a cada uno de sus perfumes según calidades. Por lo tanto, aunque la concentración de aceite de un perfume en una dilución Eau de Parfum sea necesariamente mayor que el mismo perfume en Eau de Toilette desde dentro del mismo rango, los importes reales pueden variar entre los fabricantes de un perfume. Un Eau de Toilette de una casa puede ser más fuerte que un Eau de Parfum de otra.

Como curiosidad mencionaré que el Eau de Cologne (EDC) se creó en 1706 en Colonia (Alemania), allí es originalmente una fragancia específica y la marca. Fuera de Alemania, el término ha pasado a ser genérica para definir los perfumes cítricos Chypre.

Espero que con esta pequeña explicación tengáis una idea más clara a la hora de comprar un perfume para según qué ocasión. Gracias por seguirnos en este blog.

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El pulverizador en el “ambientador”

por Fragancia Digital | Jun 2, 2011

El pulverizador en el “ambientador”

Pulverizador, el instrumento esencial y muy importante en la pulverización del ambientador. El fundamento de un ambientador es perfumar el ambiente, es un concepto claro y que no cabe duda. Pero cómo perfumar el ambiente.

Existen varias formas de hacerlo.

Mediante aerosol (spray) que contienen gases para su expulsió.
Mediante pulverizadores de micropompas a presión (lo que conocemos como un gatillo convencional manual).

El efecto de los gases y su iteración química con el perfume es conocido y de los elementos nocivos (gases) que se emanan al aire. De lo que voy a hablar es del mecanismo manual, el pulverizador, y su importancia a la hora de elegir qué o cual usar.

Un pulverizador mediocre puede tirar por suelo el mejor de los ambientadores

El pulverizador

Es un mecanismo manual que de forma resumida consiste en una especie de cilindro con un pistón que toma aire y aspira líquido para micro-pulverizarlos en diminutas gotitas por su boquilla al aire. El sistema es bien sencillo, pero de lo sencillo a veces nos olvidamos que es un elemento primordial a la hora de usar el ambientador.

Pulverizador ambientador

Un pulverizador mediocre puede tirar por suelo el mejor de los ambientadores. Una buena micropulverización proporcionando una micro gotas suspendidas en el aire conseguirá un mejor rendimiento del perfume. La mezcla de este y la evaporación con el aire hará que estos en conjunto interactuen en el ambiente proporcionando una perfecta aromatización.

No es necesario recordar que cuanto mejor sea un pulverizador menos gotas caerán al suelo por su peso molecular. Esto evitará que suelos delicados se mojen y conseguirá que el líquido quede suspendido en el aire. Lo mismo ocurrirá con los tejidos usando un buen pulverizador, no dejando manchas, ni salpicaduras.

Un buen pulverizador es comparable con la micropulverización de un aerosol. Pero no es dañino con el ecosistema como lo es un aerosol, y con menos costo pues es reutilizable. Con ello produciremos menos desechos en el planeta.

Resumen

En consecuencia hay que se cautos cuando vayamos a usar un pulverizador, porque cada cual está preparado para una función diferente. No es lo mismo un pulverizador para un producto de limpieza que uno destinado a aromatizar el ambiente.

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