Principios del Perfume III: Las Familias Olfativas

Principios del Perfume III: Las Familias Olfativas

familias olfativas

Familias olfativas en el perfume. Para clasificar y estudiar un perfume debemos clasificarlo en lo que denominamos “familias olfativas”. Hay seis familias olfativas y cada una con sus subfamilias. Esto nos ayudará a clasificar mucho mejor un perfume según sus notas aromáticas y fragancias.

1- Florales

Esta familia agrupa a todos los perfumes cuyas notas principales tienen notas florales como principal. Esta familia a su vez contiene las siguientes subfamilias:

  • Acuático. Acompañado por notas marinas.
  • Aldéhico. Se acompaña con notas amaderadas o talcosas, compuesta en gran medida por aldehídos asociados con hespérides.
  • Clavel. Aunque es floral se tiene como una subfamilia en si mima, por su armonía.
  • Frutal. Acompañado por notas frutales claramente detestables como manzana, frambuesa, albaricoque, etc.
  • Jazmín. El jazmín es base principal como nota de cabeza, y como tal y en el Clavel, forma en si misma una subfamilia.
  • Musgo (amaderado). Acompañado de notas amaderadas y/o musgo.
  • Muguete. Ramo floral principalmente de flores blancas.
  • Naranjo. Aunque sea frutal, se toma como una subfamilia cítrica que acompaña a las florales.
  • Verde. Acompañado de notas herbales
  • Violeta Rosa. Un acorde floral sobre rosa y violeta, marca en si misma otra subfamilia.

2 – Hespérides

Se denomina “Hespérides” a la familia de los cítricos, entre los cítricos destacan la bergamota, el limón, la naranja, la mandarina, el pomelo, el azahar (neroli), el petit-grain, etc.

  • Aromático. Acompañado por notas aromáticas herbales como el tomillo, romero o estragón.

 

3 – Aromáticos

Son aromáticos aquellos cuyas composiciones se basan en un muguete de hierbas aromáticas como el romero, savia, tomillo, etc.

  • Acuático. Acompañado por notas marinas.
  • Agreste. Acompañado con notas principales de fragancias campestres como la hierba, heno, etc.
  • Fresco. Acompañado con notas hespérides y con una base amaderada.
  • Helecho. Con una nota de helecho como base principal.

4- Amaderados

Esta familia está formada por maderas aromáticas como el sándalo, el vetiver, el cedro, el patchouli, etc. Son bases principales en fragancias masculinas aunque cada día se usan más en líneas femeninas.

  • Acuático. Acompañado por notas marinas.
  • Aromático. Acompañado por notas aromáticas herbales como el tomillo, romero o estragón.
  • Chipre. Acompañado con notas Chipre como el musgo de roble o el ciste labdanum.
  • Especiado. Acompañado con notas espaciadas: pimienta, nuez moscada, clavo de olor, canela, mostaza.
  • Floral almizcle. Acompañado con notas de almizcle.

5 – Chipre

La familia Chipre está basada en notas amaderadas, musgo y acompañadas a veces con notas de cuero. Son fragancias persistentes, donde las notas predominantes son musgo de roble, cistelabdanum, patchouli y bergamota. Esta familia está bien acompañada con notas frutales y florales y contienen un fuerte carácter que las hacen reconocer muy bien. Esta familia tiene dos subfamilias.

  • Floral. Acompañado de notas florales como el muguete, jazmín, rosa, etc.
  • Frutal. Frutal. Acompañado por notas frutales claramente detestables como manzana, frambuesa, albaricoque, etc.

6 – Oriental

Como su propio nombre indica es una familia con especias, maderas sensuales, en general composiciones orientales en general exóticas con uso de materias preciosas como el ámbar, la resina, tabaco, mirra, incienso, benjuí, etc.

  • Especiado. Acompañado con notas espaciadas: pimienta, nuez moscada, clavo de olor, canela, mostaza.
  • Floral. Acompañado de notas florales como el muguete, jazmín, rosa, etc.
  • Amaderado. Acentuado con notas cálidas como la vainilla, la colmaren y el ciste-labdanum, sándalo, ámbar o cedro.
  • Helecho. Con una nota de helecho como base principal.
  • Vainilla. Como nota principal la vainilla.

© Pedro Uribarri - Perfumer Technician

Vetiver (Vetiveria zizanioides)

Vetiver (Vetiveria zizanioides)

Vetiver en Ambientadores y FraganciasVetiver es una planta que pertenece a la misma parte de la familia de las gramíneas (Poaceae) como el arroz, el maíz, la caña de azúcar y el  limón. Su nombre botánico es Vetiveria Zizanioides.
El nombre genérico deriva de “Vetiver” que significa su nombre en Tamil “raíz que se desenterró”. El nombre específico “zizanioides” significa “río”, que refleja el hecho de que en el pasado remoto de la planta se encuentra comúnmente en las riberas del río a lo largo de las vías de la India.

Origen

La planta es nativa de la India, donde se le conoce como Vetivert, o Khus Khus Khus. Sus nombres comunes en otros idiomas son Ilamichamver, Vettiver (Tamil), Ramacham (Malayalam), Vattiveeru (Canarés) Birina (Assam) Khas-Khas (bengalí), Bala, Bena, Khas, Panni (Hindi). Se ha utilizado en occidente desde los tiempos antiguos y se registra como una planta medicinal. Durante varios siglos  ha sido cultivado comercialmente para el aceite esencial que se extrae de sus raíces. En el norte de la India los habitantes tejen esas raíces para hacer esteras, cestas, abanicos y adornos. También las tejen en cubiertas de la ventana que refrescan el aire de los hogares del pueblo con un olor fuerte y penetrante. Las raíces y el aceite son conocidos para repeler insectos. La personas en la India y otros países han utilizado durante mucho tiempo las raíces de esta planta, entre sus ropas, para mantener alejados a los insectos. Un recientemente descubierto atribuye al vetiver su capacidad para purificar el agua y así ayudar en el tratamiento de aguas residuales.

La planta forma un seto permanente, y crece hasta 1,5 metros. Tiene un sistema de raices que penetra y une la tierra a una profundidad de 3 metros y puede resistir los efectos de la construcción de túneles y grietas. Es una planta perenne y requiere un mantenimiento mínimo.
Tiene tallos rígidos y erectos que puede hacer frente al flujo de aguas relativamente profundas. Su corona está por debajo de la superficie que protege la planta contra incendios y el sobrepastoreo. Sus hojas son afiladas y las raíces aromáticas repelen roedores, culebras y plagas similares. Para aquellos que tienen problemas con las termitas es una planta útil a crecer alrededor de su casa, ya que es un repelente de termitas. Sus hojas y raíces han demostrado una resistencia a la mayoría de las enfermedades.
Crece en todos los tipos de suelo, independientemente de la fertilidad, el pH o la salinidad.  En un amplio espectro de climas. Se sabe que crecen en zonas con precipitaciones medias anuales entre 200 y 6000 milímetros y con temperaturas que oscilan entre 45 grados centígrados.

Cualidades

El aceite esencial destilado a partir de las raíces de vetiver, es una de las más complejas mezclas de alcoholes e hidrocarburos sesquiterpenos, y también uno de los aceites más viscosos, con una tasa extremadamente lenta de la volatilidad. El aceite de vetiver tiene una tasa de evaporación muy lenta  que junto con su agradable aroma hace que sea un perfume por sí mismo. Su alta solubilidad en alcohol mejora sus mezclas con otros componentes de perfumería y esto hace que sea un perfume único.
Ha sido desde la antigüedad un ingrediente de perfume en el Lejano Oriente. Hoy en día es un importante ingrediente como fragancia en cosméticos, en jabones y en perfumes. La fragancia se relaciona con el de los perfumes intensos, orientales (no florales) y por ello se trata de una fragancia que es popular entre los hombres.

Sus cualidades medicinales son en la aplicación local en el reumatismo, lumbago, dolor de cabeza, esguinces, como una cataplasma que alivia. La infusión de las raíces es una bebida refrescante en la fiebre, la inflamación y la irritabilidad del estómago.
La esencia tiene muchos beneficios en belleza y sobre los efectos emocionales. Tiene propiedades desodorantes y ayuda a normalizar la piel grasa y el acné. Restaura la humedad en la piel seca y deshidratada y tiene un efecto rejuvenecedor en la piel madura, así como cortes, heridas y piel irritada e inflamada. El aceite fortalece el sistema nervioso central y es útil para superar la depresión, insomnio, ansiedad, estrés, tensión y nerviosismo (Wilson, 1995).

Perfumes

Perfumes comerciales que contienen esta fragancia como principal materia:

Ambientador contratipo a Eternity Men (Con base Vetiver):

 

Raices de Vetiver Ambientadores y Fragancias
Imágenes vía Wikipedia. 2011

Memoria Olfativa

Memoria Olfativa

Memoria OlfativaMemoria olfativa. Los científicos se han preguntado por mucho tiempo cómo logramos recordar los olores a pesar de que cada neurona olfatoria. Neuronas presentes en el epitelio, que sólo sobreviven aproximadamente 60 días, siendo reemplazada por una célula nueva.

En la mayor parte del cuerpo, las neuronas mueren sin ningún sucesor. Pero a medida que las neuronas olfatorias mueren, otras nacen.

Una capa de células troncales ubicadas debajo de ellas generan constantemente nuevas neuronas olfatorias para mantener un suministro constante.

“El misterio era, ¿cómo logramos recordar los olores cuando estas neuronas se están reciclando constantemente y el nuevo lote tiene que formar sinapsis nuevas?”

Dice Buck: “Ahora sabemos la respuesta: las memorias sobreviven porque los axones de las neuronas que expresan el mismo receptor siempre van al mismo lugar”.

Algunas etapas del olfato comienzan a rendirse ante los investigadores. Pero muchos misterios perduran, por ejemplo ¿Qué le sucede a la información, acerca de los olores, después de que ha conseguido llegar desde el bulbo olfatorio hasta la corteza olfatoria?

¿Cómo es procesada allí?

¿Cómo llega a los centros superiores del cerebro, en los cuales se vincula la información acerca de los olores con el comportamiento?

(Sigue en: Instituto Médico Howard Hughes)

Un informe del Instituto Médico Howard Hughes

Museo Internacional del Perfume

Museo Internacional del Perfume

museo internacional perfume

 

 

 

 

 

 

Musée International de la Parfumerie  (MIP)

Museo Internacional del Perfume en la ciudad de Grasse (Francia), cuna del perfume y recientemente reinaugurado tras una profunda renovación. Entre 50.000 artículos en exposición: viales, frascos y el neceser de la famosa María Antonieta.

En el Museo Internacional de la Perfume verás entre muchas cosas los siguientes apartados donde disfrutarás de una velada inolvidable sobre todo si te apasionan los perfumes y las fragancias, desde colonias a ambientadores. Demos un repaso por lo que yo creo muy interesante.

Qué puedes ver…

  • Materias primas – Esta sección es muy interesante, porque se llega a aprender todo acerca de los materiales que componen el perfume, los diferentes tipos de materias junto con la síntesis para entrar en un estado de perfume.
  • Las técnicas principales – Aprenderás todo acerca de cómo se hace el perfume, los diferentes procesos.
  • La creación del perfume – Aquí verás todo acerca de la creación del perfume, del olor del contenido de los envases. El olfato y la clasificación de los perfumes.
  • La historia del perfume – Desde la antigüedad hasta nuestro tiempo.
  • La publicidad y la comercialización – El perfume es el rey de la publicidad, un arte de la sensualidad y de la seducción donde los mejores modelos compiten para ser la cara de una determinada marca de perfume.

Dónde

No olvides pasar por Grasse y visitar El Museo Internacional del Perfume:

MUSEO INTERNACIONAL DE LA PERFUMERÍA
2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse – Tel. +33 (0) 4 97 05 58 00
Horarios:
Verano (mayo – septiembre): de 10:00 a 19:00
Invierno (octubre – abril : de 10:30 a 17:30

Una recomendación de Barri Perfumes. Os dejo un vídeo de la TV France24 en ingles bastante explicativo.

© Pedro Uribarri – Perfumer Technician

Principios del Perfume II: Los tipos de perfume

Principios del Perfume II: Los tipos de perfume

Tipos de perfumes. El concepto del perfume es muy amplio por lo que abarca desde productos para el cuerpo como perfumadores del ambiente. En este artíiculo nos concentraremos en los productos para el cuerpo, pero antes de comenzar explicaré un pequeño detalle sobre la composición principal de un perfume.

Los perfumes

Los perfumes se resumen en una concentración de compuestos aromáticos sobre un disolvente, ya que esos compuestos son aceites obtenidos por destilación. El perfume se compone típicamente etanol, o una mezcla de agua y etanol con los compuestos aromáticos. Existen diferentes fuentes que difieren considerablemente en las definiciones de los tipos de perfume.

La intensidad y la duración de un perfume se basa en la concentración y de la calidad de los compuestos aromáticos (aceites esenciales naturales) utilizados y a medida que el porcentaje de los compuestos aromáticos suba o baje, lo mismo ocurre con la intensidad y duración de la fragancia creada.

Un Eau de Toilette de una casa puede ser más fuerte que un Eau de Parfum de otra.

Tipos de perfumes

Los términos que a continuación expongo se utilizan para describir la concentración aproximada de una fragancia por ciento al volumen de esencia de perfume. Esto es orientativo e impreciso pero es una tabla usada comúnmente en perfumerías y fabricante de perfumería. Comenzaré por los porcentajes más livianos y ligeros hasta los más intensos.

  • Eau de Cologne (EDC) Son perfumes frescos y de línea cítrica, de baño. Porcentaje teórico del 3,8% (normal ~5%)
  • Eau de Toilette (EDT) Compuestos aromáticos en general. Porcentaje teórico del 5-15% (normal ~10%)
  • Eau de Parfum (EDP) Compuestos aromáticos en general. Porcentaje teórico del 10-20% (normal ~15%)
  • Espíritu de Parfum (PESD) Compuestos aromáticos en general. Porcentaje teórico del 15-30% (Rara vez se utiliza entre el EDP y el perfume)
  • Extracto de parfum, perfume. (EXTRAIT) Compuestos aromáticos en general. Porcentaje teórico del 15-40% (normal 20%)

Hay que tener en cuenta la calidad de los componentes esenciales, a menudo un Eau de Parfum puede ser más concentrado que un Eau de Toilette, y a su vez este de un Eau de Cologne, aunque esto no siempre es así. Depende de las fórmulas de cada casa o laboratorio al asignar las diferentes cantidades de aceites a cada uno de sus perfumes según calidades. Por lo tanto, aunque la concentración de aceite de un perfume en una dilución Eau de Parfum sea necesariamente mayor que el mismo perfume en Eau de Toilette desde dentro del mismo rango, los importes reales pueden variar entre los fabricantes de un perfume. Un Eau de Toilette de una casa puede ser más fuerte que un Eau de Parfum de otra.

Como curiosidad mencionaré que el Eau de Cologne (EDC) se creó en 1706 en Colonia (Alemania), allí es originalmente una fragancia específica y la marca. Fuera de Alemania, el término ha pasado a ser genérica para definir los perfumes cítricos Chypre.

Espero que con esta pequeña explicación tengáis una idea más clara a la hora de comprar un perfume para según qué ocasión. Gracias por seguirnos en este blog.

© Pedro Uribarri - Perfumer Technician